Unsere Top 10 der Naturwunder in den USA: Die schönsten Naturschutzgebiete im Westen

Robben und Seelöwen beobachten und unter riesigen Redwoods-Bäumen wandern, gigantische Sanddünen hinabgleiten und Weltwunder bestaunen: Die Wüstenparks, Küstenparks und Redwood-Wald-Parks im Südwesten der USA halten viele Abenteuer für Familien und Naturliebhaber bereit.

Auf meiner großen Reise entlang der Panamericana mit Kind haben mich die vielfältigen Landschaften und die faszinierende Natur in den Schutzgebieten von Arizona, Nevada und Kalifornien nachhaltig beeindruckt. Skurrile Bäume wie die Joshua Trees, bizarre Felsformationen in allen Farben, die unfassbar riesigen Mammutbäume und fast unwirklich erscheinende Strandbuchten bleiben unvergesslich.

Die ikonischen Nationalparks im Westen der USA haben wir am Ende unserer Langzeitreise entlang der Panamericana besucht. Zehn Jahre später präsentiere ich euch hier unsere Top 10 aus den vier Ländern. Die versteckten Juwelen an der kalifornischen Westküste, die weltberühmte Schlucht und die Wüsten von Arizona und Nevada bilden den Abschluss dieser kleinen Memorial-Serie. Die anderen Teile:

• Ecuador: Die schönsten Orte im Hochland
• Panama: Die schönsten Strände und Must-Sees
• Costa Ricas Tierwelt: 10 coole Tiere und wo ihr sie findet

Unsere 10 schönsten Natur- und Nationalparks im Westen der USA

Unser dreieinhalbwöchiger Camper Roadtrip durch den Südwesten der USA im März und April 2015 war eine Reise von Naturwunder zu Landschaftsspektakel und immer so weiter. Für Naturliebhaber können wir eine Camper-Reise durch die USA nur empfehlen.

Eine große Auswahl an Wohnmobilen in den USA und für jede Familie das passende Modell gibt es zum Beispiel bei Camperdays*. Praktische Tipps für eine naturnahe Wohnmobiltour an der Westküste der USA findet ihr in meinem Beitrag USA Südwest im Wohnmobil mit Kind.

Hier geht es um die Highlights entlang der Strecke von Phoenix (Arizona) bis San Francisco (Kalifornien). Die 10 Natur- und Nationalparks im Westen der USA stelle ich euch hier in der Reihenfolge vor, wie wir sie besucht haben. Zum besseren Überblick findet ihr hier eine Karte unserer liebsten USA Nationalparks und State Parks.

#1 Saguaro Nationalpark – Die Heimat der Riesenkakteen

Der Saguaro Nationalpark in Arizona ist bekannt für seine riesigen Saguaro-Kakteen, die bis zu 15 Meter hoch und bis zu 200 Jahre alt werden. Diese Kandelaberkakteen sind ein markantes Wahrzeichen der Sonora Wüste im Südwesten der USA.

Der Nationalpark hat zwei Teile, einen östlich von Tuscon, einen westlich davon. Wir haben uns auf den westlichen Saguaro Nationalpark konzentriert, wo es ganze Kakteenwälder mit einer großen Pflanzenvielfalt gibt. Wir haben den Nationalpark im Frühling während der Kakteenblüte (März / April) erlebt. Dann ist er ein echtes Naturwunder.

Unsere Tipps für euren Besuch im Saguaro Nationalpark

• Konzentriert euch auf einen Teil des Parks – beide zusammen sind an einem Tag nicht zu schaffen. Wir empfehlen den westlichen Teil, genannt Tucson Mountain District.
• Fahrt zuerst das Besucherzentrum an. Im Red Hills Visitor Centre informiert eine interaktive Ausstellung über die Überlebensstrategien von Pflanzen und Tieren in der Wüste, und ihr bekommt alle Informationen, die ihr braucht, um möglichst viel aus eurem Besuch herauszuholen. Außerdem hat man vom Red Hills Visitor Centre einen großartigen Ausblick über die Kakteenwälder im westlichen Teil des Parks. Auch Wanderwege starten hier.
• Wir empfehlen eine Fahrt auf dem nur acht Meilen langen Desert Forest Scenic Loop Drive mit einigen Stopps, um sich die vielfältigen und teils gigantischen Kakteen aus der Nähe anzuschauen. An der Strecke starten immer wieder kürzere und längere Rundwanderwege. Ob ihr im Saguaro Nationalpark wirklich wandern wollt, solltet ihr vor allem mit kleinen Kindern gut überlegen. Neben stachligen Pflanzen lieben in der Sonora Wüste auch giftige Tiere (vor allem Skorpione).
• Für Familien ist das Desert Museum eine tolle Adresse. Der Cactus Loop Walk führt etwa eine halbe Meile lang durch eine abwechslungsreiche Felsenwüsten-Landschaft mit einigen Tiergehegen. Neben einer Höhle erlebt man dabei auch einen kleinen Zoo mit typischen Tieren der Wüste, darunter viele Schlangen, auch die Klapperschlange. Ranger begleiten das Tiererlebnis. Wir hätten eine Vogelspinne auf die Hand nehmen können, haben es aber beide gelassen – hättet ihr?

Praktische Informationen

• Lage: Tucson, Arizona, USA
• Eintrittspreis: 25$ für ein Fahrzeug (gültig für 7 Tage).
• Öffnungszeiten: Der Park ist ganzjährig geöffnet, die Visitor Centers von 8 bis 17 Uhr.
• Wichtige Hinweise: Im Sommer kann es sehr heiß sein. Es gibt keinen Schatten. Denkt an Wasser, Sonnencreme und Hut!
• Weitere Informationen: Die offizielle Seite für den Saguaro Nationalpark auf der Internetpräsenz der Nationalparks der USA lautet: https://www.nps.gov/sagu/planyourvisit/gettingaround.htm

#2 Petrified Forest Nationalpark – Ein Wald aus Stein

Der Petrified Forest Nationalpark in Arizona ist bekannt für seine beeindruckenden, versteinerten Baumstämme. Kaum zu glauben, dass diese steinerne Wüste vor über 200 Millionen Jahren ein Urwald war, in dem Dinosaurier grasten. Eine Flut schloss die Urwaldbäume in Wasser ein. Ihre Stämme wurden unter großem Druck zu bunten Felsen gepresst, die bis heute unverkennbar die Struktur von Holz haben.

Auch wenn diese versteinerten Bäume die eigentliche Attraktion des Petrified Forest Nationalparks sind, gibt es dort noch viel mehr zu sehen. Ein weiteres Naturwunder des Wüstenparks ist die Painted Desert, die in unglaublichen Farben leuchtet – mancherorts auch blau bis lila.

Außerdem führt die historische Route 66 durch den Nationalpark in Arizona. Einige Gebäude und eine rostige Karosserie erinnern daran.

Unsere Tipps für euren Besuch im Petrified Forest Nationalpark:

• Lasst euch diesen Wüsten-Nationalpark nicht entgehen und plant genug Zeit ein. Der kleine Extra-Weg vom Grand Canyon lohnt sich wirklich! Im Gegensatz zu vielen anderen Wüstenparks im Westen der USA ist der Petrified Forest Nationalpark nicht überlaufen und zumindest bei internationalen Touristen eher noch ein Geheimtipp.
• Besucht beide Visitor Centres. Am Painted Desert Visitor Centre steht die Route 66 Geschichte im Vordergrund. Familien mit Kindern fragen dort am besten nach dem (kostenlosen) Activitybook für das Junior Ranger Programm: Ist alles richtig ausgefüllt, gibt es ein echtes Junior-Ranger-Abzeichen. Im Rainbow Forest Museum informiert eine abwechslungsreiche Ausstellung über die Entstehung des Petrified Forest und es gibt Dinosaurier-Skelette zu sehen.
• Ein schöner Ort am Rand der Painted Desert ist außerdem das Painted Desert Inn, ein ehemaliges Gasthaus, das als National Historic Landmark Bestandteil des Petrified Forest Nationalparks ist.
• Zwei tolle Wanderwege sind so kurz, dass sie sich auch gut für Familien eignen: Der Blue Mesa Trail führt als 2,5 km lange Rundwanderung durch eine Mondlandschaft mit bunten und blauen versteinerten Dünen und garantiert Wüstenerlebnis pur. Auf dem 1,2 km kurzen Crystal Forest Trail erlebt man ein Gebiet mit vielen versteinerten Hölzern – besonders schön am Abend.
• Mehr Tipps und Erfahrungen gibts in meinem Extra-Beitrag über den Petrified Forest

Praktische Informationen

• Lage: Arizona, nahe der Interstate 40 zwischen Holbrook und Navajo
• Eintrittspreis: 25$ pro Fahrzeug (gültig für 7 Tage).
• Öffnungszeiten: Der Park ist ganzjährig geöffnet, die Visitor Centers in der Regel von 8 bis 17 Uhr.
• Wichtige Hinweise: Das Mitnehmen von versteinertem Holz aus dem Petrified Forest Nationalpark ist streng verboten.
• Weitere Informationen auf der offiziellen Webseite der Nationalsparks der USA: https://www.nps.gov/pefo/planyourvisit/index.htm

#3 Grand Canyon Nationalpark – Das Naturwunder in den USA schlechthin

Der Grand Canyon Nationalpark in Arizona bietet nicht nur spektakuläre Aussichten, sondern auch einfache Wanderwege, die sich gut für Familien eignen. Die majestätische Schlucht des Colorado River zählt zu den 7 Weltwundern der Natur. Atemberaubend sind die Dimensionen des Grand Canyon mit einer Länge von 450 Kilometern, einer Breite von bis zu 30 Kilometern und einer Tiefe von über 1.800 Metern.

Man nähert sich der Schlucht von zwei Seiten. Der Südrand (South Rim) des Grand Canyon ist ganzjährig zugänglich und bietet auf einem überschaubaren Wanderweg zahlreiche Aussichtspunkte. Das North Rim ist weniger besucht, aber aufgrund seiner höheren Lage nur von Mai bis Oktober zugänglich.

Ein Special am westlichen Grand Canyon South Rim ist der Skywalk. Die gläserne Plattform ragt über den Rand des Canyons hinaus – nur für Schwindelfreie.

Unsere Tipps für euren Besuch am Grand Canyon South Rim:

• Reserviert euch rechtzeitig eine Unterkunft oder einen Campingplatz innerhalb des vielleicht berühmtesten Nationalparks im Westen der USA oder kalkuliert bei eurem Besuch Wartezeiten am Parkeingang ein. Wir waren im Frühling dort und mussten dennoch eine Stunde an der Zufahrt warten.
• Der Nationalpark ist riesig! Am südlichen Rand fahren kostenlose Shuttlebusse zwischen den einzelnen Hotspots. Auch hier müsst ihr jedoch mit Wartezeiten rechnen – oder ihr konzentriert euch gleich (wie wir) weitgehend auf einen Bereich.
• Täglich finden verschiedene Ranger Programme statt, bei denen es interessante Informationen über den Park und die Natur am Schluchtrand und in der Schlucht gibt. Manche Führungen wenden sich speziell an Familien und Kinder. Informiert euch direkt am Anfang am Visitor Centre über die Führungen und fragt auch nach dem Junior Ranger Programm.
• Packt genug Wasser, Snacks und Picknick ein. Dann könnt ihr euch zu Fuß auch mal etwas von den gut besuchten Aussichtspunkten entfernen und entdeckt vielleicht die Mule Deers (Maultierhirsche) zu sehen, die im lichten Wald des Grand Canyon Nationalpark leben. Gute Chancen bestehen beim Wandern auf dem Trail of Time (Orange Busroute).
• Es lohnt sich auch, auf dem Bright Angel Trail ein Stück hinab in die Schlucht zu wandern. Unterschätzt aber den Rückweg nicht, der durchgehend bergauf geht.
• Bleibt bis zum Sonnenuntergang! Das Farbspektakel ist unvergesslich – egal von welchem Aussichtspunkt.
• Weitere Tipps und Erfahrungen gibt es in meinem Extra-Beitrag zum Nationalpark Grand Canyon South Rim mit Kind

Praktische Informationen

• Lage: Nordwesten von Arizona, USA
• Anreise: Der South Rim ist über die Interstate 40 und die US Route 180 erreichbar.
• Eintrittspreis: 35$ pro Fahrzeug (gültig für 7 Tage)
• Öffnungszeiten: Der Grand Canyon South Rim ist ganzjährig geöffnet, während der North Rim von Mitte Mai bis Oktober zugänglich ist.
• Wichtige Hinweise: Die Temperaturen können zwischen Tag und Nacht stark variieren. Es ist ratsam sich auf wechselnde Wetterbedingungen vorzubereiten.
• Weitere Informationen auf der offiziellen Seite der Nationalparks der USA: https://www.nps.gov/grca/planyourvisit/placestogo.htm

#4 Valley of Fire State Park – Ein Feuerwerk der Natur in Nevada

Der Valley of Fire State Park ist der älteste und größte State Park in Nevada. Seinen Namen verdankt er den leuchtend roten Sandsteinformationen. Der Naturpark ist ein Highlight für Fotografen, aber auch für naturliebende Familien. Kinder finden reichlich Gelegenheit für Kraxeleien.

Die beeindruckenden roten Felsen entstanden durch die Verwitterung von Sanddünen vor etwa 150 Millionen Jahren. Sie bilden teils kuriose Formationen mit einleuchtenden Namen wie Elefant oder Bienenkorb. Zudem finden sich im Park 2000 Jahre alte Felsgravuren.

Unsere Tipps für euren Besuch im Valley of Fire State Park

• Wir empfehlen, auf dem Campingplatz im State Park zu übernachten. Denn bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang leuchten die Felsen noch einmal mehr. Außerdem ist der Sternenhimmel umwerfend. Besonders idyllisch ist der Teil für Zelte, der nur zu Fuß erreichbar ist.
• Für die Rundfahrt durch den State Park solltet ihr euch mindestens einen Tag Zeit nehmen. An der Strecke liegen die tollsten Felsformationen, darunter die Felsenbrücke Arch Rock, und es bieten sich immer wieder kurze Wanderungen an.
• Der Petroglyph Canyon Trail führt als kurzer Weg durch tiefen Sand der zu den berühmten "Mouse's Tank" Felsgravuren. Auf dem knapp 2 Kilometer langen White Domes Loop kommt ihr durch enge Schluchten zu farbenfrohen Sandsteinformationen und Drehorten mehrerer berühmter alter Filme.
• Mehr Tipps und Erfahrungen gibt es im Extra-Beitrag über den Valley of Fire State Park Nevada

Praktische Informationen

• Lage: ca. 80 km nordöstlich von Las Vegas, Nevada, USA
• Anreise: Der Park ist über die Interstate 15 und die Nevada State Route 169 gut erreichbar.
• Eintrittspreis: 10$ pro Fahrzeug für den Tageseintritt.
• Öffnungszeiten: Der Park ist ganzjährig geöffnet, das Besucherzentrum täglich von 8.30 bis 16.30 Uhr.
• Wichtige Hinweise: Genug Trinken und Essen einpacken! Im Park gibt es (außer am Besucherzentrum) keine Möglichkeiten sich zu verpflegen.
• Weitere Informationen über den Valley of Fire State Park auf der offiziellen Seite der Nevada State Parks: https://parks.nv.gov/parks/valley-of-fire

#5 Death Valley Nationalpark – Bizarre Schönheit in der Wüste

Der Death Valley Nationalpark gilt als der heißeste Ort in Nordamerika und ist der tiefste Punkt der Erde. Doch gerade diese extreme Natur zieht jährlich zahlreiche Besucher an. Hier erwartet euch eine beeindruckende Naturvielfalt mit Wüstenlandschaften, Salzebenen und bunte Felsen.

Auch der Death Valley Nationalpark ist sehr weitläufig. Ihr dürft dort aber mit dem eigenen Fahrzeug zu den verschiedenen Highlights fahren. Wir empfehlen, euch im Nationalpark selbst einzuquartieren, denn ein Tag ist zu knapp, um die spektakuläre Natur dort in allen Facetten kennenzulernen.

Unsere Tipps für euren Besuch im Death Valley Nationalpark

• Am Badwater Basin befindet ihr euch 86 Meter unter dem Meeresspiegel und seid umgeben von scheinbar endlos weiten Salzflächen – besonders schön bei Sonnenaufgang und -untergang.
• Der berühmte Aussichtspunkt Zabriskie Point bietet einen atemberaubenden Blick auf die bunte Berglandschaft am Rand des Death Valley.
• In den Mesquite Flat Sand Dunes finden Familien einen endlosen Sandspielkasten und echtes Sandwüsten-Feeling.
• Zwischen diesen drei Top-Sehenswürdigkeiten des Death Valley Nationalparks gibt es noch einige weitere sehenswerte Orte, wie etwa die alte Eisenbahn, die die Bodenschätze aus dem Tal in die Städte transportiert hat oder die historische Villa Scotty's Castle im nördlichen Teil des Parks. Und last but not least könnt ihr im Death Valley Nationalpark Star Wars Drehorte besuchen: https://www.nps.gov/deva/planyourvisit/star-wars-in-death-valley.htm
• Zum Wandern mit Kindern empfiehlt sich der Mosaic Canyon. Auf dem Weg von rund 6 km kann man immer wieder über Felsen kraxeln.
• Hier entlang für mehr Tipps und Erfahrungen zum Nationalpark Death Valley mit Kind

Praktische Informationen

• Lage: Der Park liegt sowohl in Kalifornien als auch in Nevada und umfasst eine Fläche von etwa 13.650 Quadratkilometern.
• Anreise: Von Las Vegas ist der Park in etwa zwei Stunden mit dem Auto erreichbar.
• Eintrittspreis: 30$ pro Fahrzeug (gültig für 7 Tage).
• Öffnungszeiten: Der Park ist ganzjährig geöffnet. Einige Straßen und Einrichtungen können jedoch saisonal oder witterungsbedingt geschlossen sein (oft im Sommer wegen Hitze).
• Wichtige Hinweise: Vorsicht vor extremer Hitze! Im Sommer steigen die Temperaturen oft über 45°C. Wir empfehlen den Besuch im Death Valley Nationalpark daher nur von Oktober bis April. Auch dann ist es wichtig, immer genug Wasser mitzunehmen, denn die Luft ist sehr trocken.
• Weitere Informationen auf der offiziellen Seite des USA Nationalparks: https://www.nps.gov/deva/planyourvisit/index.htm

#6 Mojave National Preserve – Wüstenzauber und singende Dünen

Das Mojave Nature Reserve ist ein riesiges Naturschutzgebiet in Kalifornien, das eine atemberaubende Vielfalt an Landschaften bietet – von endlosen Wüstenebenen bis zu hohen Berggipfeln. Es ist eines der weniger besuchten Naturwunder im Westen der USA.

Anders als viele bekannte Wüsten-Nationalparks in den USA bietet das Mojave National Preserve eine wirklich entspannte Atmosphäre fernab der Massen. Wenn ihr in den USA Wüstenparks entdecken wollt, dann ist die Mojave Wüste zudem eine günstige Möglichkeit: Das Naturreservat kostet keinen Eintritt.

Die riesige Wüstenregion im Südosten Kaliforniens kann man sich auf zwei Hauptrouten erschließen. Eine führt in ein beeindruckendes Gebirge, die andere zu den Kelso Dunes, einem beeindruckenden Sanddünenfeld. Wir haben uns für den Teil des Naturparks mit den Sanddünen entschieden und wurden nicht enttäuscht.

Unsere Tipps für euren Besuch im Mojave Naturreservat

• Kelso Dunes: Dieses beeindruckende Dünenfeld erstreckt sich über 45 Quadratkilometer und zählt für mich eindeutig unter die schönsten USA Wüstenparks. Einige Dünen sind bis zu 200 Meter hoch.
• Ein echtes Naturwunder im Südwesten der USA sind die singenden Dünen: Mindestens eine Düne solltet ihr erklettern, vielleicht auf dem 5 km langen Rundweg. Denn beim Weg hinab erzeugen die Sandkörner ein tiefes, brummendes Geräusch, das als „singender Sand“ bekannt ist. Solche Naturwunder machen die Wüstenlandschaften im Südwesten der USA zu einem unvergesslichen Erlebnis.
• Mit einem Kaktuspalmenwald ist die Mojave Wüste Kalifornien einer der speziellen Wüstenparks der USA, in denen Joshua Trees zu finden sind – und damit auch eine Alternative zum beliebten und sehr gut besuchten Joshua Tree Nationalpark in Kalifornien. Der Joshua Tree Forest in der Mojave Wüste ist zu finden an der Nordzufahrt zu den Kelso Dunes.
• Im Mojave Nature Reserve finden sich auch Zeugen aus der Zeit des wilden Westens. Denn hier verläuft die zentrale Eisenbahnlinie, die den Osten und den Westen der USA verbindet. Heute rattern hier doppelstöckig mit Containern beladene Güterzüge durch. Im historischen Bahnhofsgebäude am Kelso Depot Visitor Center erfahren Besucher mehr über die Geschichte und Geologie der Region. Auf dem historischen Bahnhofsgelände ist auch ein ehemaliger Gefängnis-Käfig zu finden.

Praktische Informationen

• Lage: Südöstliches Kalifornien, etwa auf halbem Weg zwischen Los Angeles und Las Vegas.
• Anreise: Das Mojave Nature Preserve ist über Interstate 15 und Interstate 40 zu erreichen. Die Kelso Dunes liegen etwa 12 Kilometer abseits der Hauptstraße, auf einer gut befahrbaren Schotterstraße.
• Eintrittspreis: kostenlos
• Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet. Das Kelso Depot Visitor Center ist in der Regel täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.
• Wichtige Hinweise: Vorsicht vor extremer Hitze im Sommer! Besser im Frühjahr oder Herbst hinfahren. Und genug Verpflegung einpacken. Am Visitor Center gibt es in der Regel nur Getränke.

#7 Piedras Blancas State Marine Reserve – Paradies für Tierfreunde

Das Piedras Blancas State Marine Reserve an der kalifornischen Küste ist einer der Natur- und Wildtierparks der USA, die Tierbeobachtungen garantieren. Hier seid ihr richtig, wenn ihr in den USA State Parks an der Küste erkunden, Seelöwen in Kalifornien beobachten oder einfach die Schönheit der Natur an der Westküste der USA genießen möchtet.

Das Piedras Blancas State Marine Reserve an der malerischen Zentralküste von Kalifornien ist das Richtige für alle, die geheime Naturziele in Kalifornien suchen. Das Highlight dieses weniger bekannten Küstenparks ist ein langer Strand, an dem ihr die großen Seeelefanten und kalifornische Seelöwen beobachten könnt.

Unsere Tipps für euren Besuch des Naturparks Piedras Blancas

• Die Seeelefanten-Kolonie bei San Simeon ist das ganze Jahr über vor Ort. Jungtiere seht ihr jedoch vor allem in den Wintermonaten. Ihr könnt die große Kolonie bequem von einem hölzernen Aussichtssteg aus beobachten. Der kinderfreundliche Elephant Seal Viewing Walk führt zu mehreren Aussichtspunkten. Fernglas und Teleobjektiv nicht vergessen!
• Mit ihren rauen Klippen, einsamen Stränden und faszinierenden Gezeitentümpeln ist die Küste im Piedras Blancas State Marine Reserve ein Naturwunder an der Westküste der USA. Auf dem 3 km langen Piedras Blancas Coastal Trail erlebt ihr atemberaubende Ausblicke auf den Pazifik.
• Wenn ihr den historischen Leuchtturm Piedras Blancas aus dem 19. Jahrhundert besichtigen wollt, müsst ihr vorab reservieren: https://www.piedrasblancas.org

Praktische Informationen

• Lage: Etwa 12 Kilometer nördlich von San Simeon, entlang des Highway 1 in Kalifornien.
• Anreise: Am sichersten von Süden auf dem Highway 1.
• Eintrittspreis: Der Zugang zu den Aussichtspunkten und Wanderwegen ist kostenlos.
• Öffnungszeiten: Das Reservat ist ganzjährig geöffnet, die beste Zeit um Seeelefanten mit Jungtieren zu beobachten ist von Dezember bis März.
• Wichtige Hinweise: Der Küstenwind kann selbst an sonnigen Tagen kühl sein. Schal und Mütze oder Buff* einpacken.

#8 Pfeiffer Big Sur State Park – Naturparadies an Kaliforniens Küste

Der Pfeiffer Big Sur State Park in Kalifornien ist ein Muss, wenn ihr in den USA State Parks an der Küste besuchen wollt. Dennoch ist er nicht überlaufen. Sein Name ehrt die Pioniers-Familie Pfeiffer, die diesen Abschnitt der Küste Kaliforniens erschlossen und besiedelt hat.

Der Pfeiffer Big Sur State Park erstreckt sich von der hügeligen Pazifikküste in das waldreiche Hinterland der Westküste der USA. Hier in der Mitte des Highway 1 und der Panamericana zwischen Los Angeles und San Francisco findet ihr nicht nur tolle Strände und schöne Aussichtspunkte, sondern auch beeindruckende Redwood-Wälder.

Ein Juwel des Naturparks sind die majestätischen Küstenmammutbäume – echte Baumriesen, die denen im weitaus bekannteren Sequoia Nationalpark in nichts nachstehen. Der klare Big Sur River lädt im Sommer zum Planschen ein. Er fließt an einem idyllischen Campground vorbei, von dem viele unterschiedliche Wanderwege starten.

Unsere Tipps für euren Besuch im Pfeiffer Big Sur State Park

• Folgt vom Campground dem Big Sur River zum Meer. Nach einem bequemen und ebenen Weg ohne Steigungen durch blühende Wiesen erwartet euch ein einsamer Strand. Am Campingplatz könnte ihr im Sommer auch im Fluss planschen.
• Zwei weitere kurze Wege lassen sich gut kombinieren: Der Pfeiffer Falls Trail führt zu einem Wasserfall und informiert unterwegs über die Flora und Fauna in diesem State Park in Kalifornien. Der Valley View Trail erreicht nach rund 2 km einen Aussichtspunkt mit weitem Blick über das Tal des Big Sur River und die umliegenden Berge. Beide Wege verlaufen meist schattig und durch ein Redwood-Gebiet mit den beeindruckenden Küstenmammutbäumen.
• Besucht auch den (deutlich kleineren) benachbarten Julia Pfeiffer Burns State Park: Stoppt am Highway 1 am McWay Beach und spaziert 400 Meter zum Aussichtspunkt. Die Bucht mit dem Wasserfall zwischen palmengesäumten Felsen ist fast zu schön um wahr zu sein und definitiv einer der tollsten Parks mit spektakulären Küstenlandschaften USA.

Praktische Informationen

• Lage: Der Park befindet sich etwa 42 Kilometer südlich von Carmel-by-the-Sea am Highway 1 in Kalifornien.
• Anreise: Die kurvenreiche Strecke des Highway 1 bietet atemberaubende Ausblicke auf die Pazifikküste. Zeit für Fotostopps und Pausen einplanen.
• Eintrittspreis: 10$ pro Fahrzeug für den Tageseintritt.
• Öffnungszeiten: Der Park ist ganzjährig geöffnet.
• Wichtige Hinweise: Unbedingt checken, ob die Straße aus eurer Richtung befahrbar ist! Auf dem Highway 1 gibt es häufig wetterbedingte Sperrungen.

#9 Point Lobos State Natural Reserve – Robben-Kinderstube an der kalifornischen Küste

Das Point Lobos State Natural Reserve wird gern als Kronjuwel der State Parks in Kalifornien bezeichnet. Es ist bekannt für seine malerische Küste, die atemberaubende Felsen und als Robben-Kinderstube. Das Schutzgebiet nahe Carmel-by-the-Sea vereint spektakuläre Klippen, türkisfarbene Buchten und eine erstaunlich reiche Tierwelt. Dramatische Felsformationen machen Point Lobos zu einem der faszinierendsten Parks entlang der kalifornischen Küste.

In Point Lobos seid ihr richtig, wenn ihr in den USA Parks mit spektakulären Felsen entdecken möchtet und nach einem Ort sucht, der auch Kinder fasziniert. Hier könnt ihr Robben und eine Vielzahl von Meeresvögeln in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Mit etwas Glück seht ihr sogar Wale vor der Küste. Teile eines Walskeletts zeigt das Museum.

Unsere Tipps für euren Besuch im Naturpark Point Lobos

• Kommt möglichst an einem Wochentag oder zwischen Oktober und April nach Point Lobos, wenn ihr in den USA State Parks an der Küste in Ruhe erkunden wollt. An den Wochenenden ist Point Lobos oft sehr gut besucht. Die 150 Parkplätze werden dann schnell knapp.
• Auf dem kurzen, kinderfreundlichen Sea Lion Point Trail erreicht ihr nach 800 Metern einen Aussichtspunkt, von dem aus ihr Seelöwen und Robben beobachten könnt. Der Cypress Grove Trail führt indes rund 1 km lang durch einen der letzten natürlichen Zypressenhaine der Welt. Der ganze Weg duftet nach Zypressen, und gelegentlich habt ihr Aussicht aufs Meer.
• Hübsch ist das Whalers Cabin Museum. In der ehemaligen Fischerhütte finden sich allerlei Ausstellungsstücke rund um die Fischerei und eine große Muschelsammlung.

Mehr Tipps und unsere Erfahrungen zu diesem und den beiden vorher beschriebenen USA Küstenparks findet ihr in meinem Beitrag über den Highway 1 in Big Sur

Praktische Informationen

• Lage: Etwa 5 Kilometer südlich von Carmel-by-the-Sea im Bezirk Monterey an der kalifornischen Küste.
• Anreise: Point Lobos liegt direkt am Highway 1.
• Eintrittspreis: 10$ pro Fahrzeug. Für Fußgänger und Radfahrer beträgt der Eintritt 1$ pro Person.
• Öffnungszeiten: Täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet (letzter Einlass 16.30 Uhr).
• Wichtige Hinweise: Auf den Wegen bleiben und keine Muscheln oder ähnliches sammeln. Hunde müssen draußen bleiben.
• Weitere Informationen auf den offiziellen Seiten des Point Lobos State National Reserve https://www.pointlobos.org/

#10 Henry Cowell Redwoods State Park – Historische Bahnfahrt unter Mammutbäumen

Der Henry Cowell Redwoods State Park in Kalifornien schützt ein großes Waldgebiet mit  majestätischen Mammutbäumen in der Nähe von Santa Cruz. Die riesigen Bäume sind ein unglaubliches Erlebnis. Die Mammutbäume im Henry Cowell Redwoods State Park gehören zu den ältesten und höchsten ihrer Art. Manche sind über 80 Meter hoch und mehr als 1.500 Jahre alt. Ein Muss, wenn ihr Redwoods in Kalifornien erleben wollt.

Durch den idyllischen Waldpark an der Westküste der USA schlängelt sich der glasklare San Lorenzo River. Neben den Redwoods bietet der Park auch Sandhügel, dichte Eichenwälder und offene Wiesen. Hier seid ihr richtig, wenn ihr in Kalifornien State Parks mit Kindern erkunden wollt oder geheime Naturziele in Kalifornien abseits der Massen sucht.

Unsere Tipps für euren Besuch im Henry Cowell Redwoods State Park

• Auf dem San Lorenzo River Trail kann man schön am Fluss entlang wandern und immer wieder Spielpausen am Wasser einlegen.
• Der 1,5 km lange Redwood Grove Loop Trail ist ideal, um die beeindruckenden Mammutbäume zu bewundern. Tafeln am Wegrand informieren über die Bäume und ihre Geschichte.
• Ein Muss mit Kindern beim Erkunden von Redwoods in den USA ist das Roaring Camp, das in direkter Nachbarschaft des Henry Cowell Redwoods State Park liegt. Dort könnt ihr auf den offenen Waggons des Redwoods Forest Steam Train durch den Wald fahren. Die historische Schmalspurbahn von 1890 überwindet abenteuerliche Höhen und fährt hinauf bis zu den größten Mammutbäumen auf dem Bear Mountain. Auf der 75-minütigen Fahrt erfährt man viel über die Eisenbahn, aber auch über die Redwoods. Im Camp im Wildwest-Stil der 1890er Jahre wird neben Essen, Trinken und einem Spielplatz unter anderem auch Ponyreiten und Goldwaschen angeboten.

Praktische Informationen

• Lage: Der Henry Cowell Redwoods State Park liegt etwa 15 Minuten nördlich von Santa Cruz, Kalifornien, und ist über den Highway 9 erreichbar.
• Eintrittspreis: In den Henry Cowell Redwoods State Park 10$ pro Fahrzeug. Für Fußgänger und Radfahrer beträgt der Eintritt 1$ pro Person. Der Eintritt ins Roaring Camp ist kostenlos, Parken kostet 10$. Die Fahrt mit der historischen Schmalspurbahn kostet für Kinder rund 30 für Erwachsene 45$.
• Öffnungszeiten: State Park täglich von 8 Uhr bis Sonnenuntergang, Roaring Camp 9 bis 17 Uhr, Bahnfahrt am besten vorab reservieren: https://roaringcamp.com/
• Wichtige Hinweise: Die State Park Verwaltung warnt vor Poison Oak (Giftsumach). Die eichenblättrige Pflanze kann Allergien hervorrufen.
• Weitere Informationen auf der offiziellen Seite der California State Parks: https://www.parks.ca.gov/?page_id=546

Praktische Infos zum Besuch der Natur- und Nationalparks in den USA im Westen

Ausrüstung

• Benzin und Vorräte auffüllen! Tankstellen und Geschäfte sind in den Natur- und Nationalparks der USA rar. Check daher vor eurem Besuch, ob ihr genug Wasser, Essen und Benzin habt.
• Immer reichlich Wasser mitnehmen! Rechnet in den USA in Wüstenparks wie Death Valley oder Mojave National Preserve mit bis 4 Litern Wasser pro Person und Tag.
• Kleidung im Zwiebelprinzip: Die Tagestemperaturen schwanken sowohl in Kaliforniens Küstenparks wie auch in den Wüstenparks stark. Tragt daher am besten mehrere Schichten leichte Kleidung. Direkt an der Westküste ist eine winddichte Jacke empfehlenswert.
• Sonnenschutz nicht vergessen! Schatten ist in Wüsten rar und die Sonne auch von Herbst bis Frühling nicht zu unterschätzen. Schützt euch mit Sonnencreme, einem breitkrempigen Hut, Sonnenbrillen und leichter, langer Kleidung.
• Gut vorbereitet wandern: Gute Wanderschuhe, eine Karte oder ein GPS und ein Erste-Hilfe-Set* müssen sein. In abgelegenen Wüstenregionen (wie den Kelso Dunes) gibt es mitunter kein Handynetz.
• Tierbeobachtungen: Mit einem Fernglas* macht es doppelt so viel Spaß, Hirsche, Grauhörnchen oder Robben zu beobachten.

Wetter und Klima

Stürme, Waldbrände, Regenfluten, Erdrutsche oder schlicht extreme Hitze: In den Wüstenlandschaften und Küstenparks im Westen der USA lauern gelegentlich Gefahren durch Wetterereignisse. Am besten erkundigt ihr euch vorab bei der NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) nach den aktuellen Bedingungen: https://forecast.weather.gov

Wetterereignisse können auch längerfristig Straßensperrungen nach sich ziehen. Das passiert sowohl an den Küstenparks in Kalifornien als auch in den Wüsten-Nationalparks. Immer wieder ist der Highway 1 betroffen, an dem sowohl der Julia Pfeiffer Burns und der Pfeiffer Big Sur State Park liegen als auch die Naturparks Los Lobos und San Simeon. Auf der hier verlinkten Karte könnt ihr euch Straßensperrungen in Kalifornien anzeigen lassen: https://quickmap.dot.ca.gov/

Sparen mit dem America the Beautiful Pass

Wenn ihr plant, mehrere Nationalparks in den USA zu besuchen, stellt sich die Frage, ob es sinnvoller ist, die Eintrittsgebühren einzeln zu bezahlen oder eine Sammelkarte wie den America the Beautiful Pass zu erwerben. Dieser Pass gilt pro Fahrzeug (bei Parks, die Fahrzeuggebühren erheben) oder für bis zu vier Erwachsene bei Parks, die den Eintritt pro Person berechnen. Er kostet 80 US Dollar und gewährt ein Jahr lang unbegrenzten Zugang zu mehr als 2000 Bundeserholungsgebieten, darunter alle Nationalparks, die eine Eintrittsgebühr erheben. Wenn ihr mehrere US Nationalparks besuchen wollt, kann sich der Pass schnell lohnen. Nach drei bis vier Parkbesuchen habt ihr mit dem America the Beautiful Pass bereits gespart.

Der America the Beautiful Pass kann vorab online bestellt werden. Der Versand dauert jedoch mitunter lang. Am besten ist es daher, ihn zum ersten Naturpark hinzubestellen, den ihr besuchen wollt. Weitere Informationen zu den verschiedenen Passoptionen und deren Bezug findet ihr auf der offiziellen Webseite des National Park Service: https://www.nps.gov/planyourvisit/passes.htm

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in den Nationalparks der USA freien Eintritt. Der Besuch dieser spektakulären Naturwunder ist also auch in finanzieller Hinsicht familienfreundlich.

Für die State Parks gilt der Pass leider nicht. Dort müsst ihr den geforderten Einzeleintritt entrichten, da keine günstigen Sammeltickets für Touristen angeboten werden.

Camping in Nationalparks in den USA

Campingplätze in den Nationalparks der USA sind begehrt. Reserviert frühzeitig, wenn ihr dort übernachten wollt: https://www.recreation.gov/search?inventory_type=camping

Das Gleiche gilt für Campingplätze in den kalifornischen State Parks. Diese könnt ihr hier bis zu 6 Monate vorher reservieren: www.reservecalifornia.com

Günstig zu vielen Nationalparks der USA gelegen sind zudem manche KOA Campgrounds. Die Campingplatz-Kette bietet einen guten Standard, ist aber auch nicht billig: https://koa.com/

Stellflächen auf amerikanischen Campingplätzen sind meist mit Picknicktischen und Bänken und oft auch mit Feuerstellen ausgestattet. Kauft also genug Essen und Trinken ein (in Kalifornien zum Beispiel im nächsten Whole Foods Market) und denkt auch an Feuerholz, Anzünder und Marshmellows.

In einem weiteren Beitrag findet ihr mehr Tipps für einen Camper Roadtrip im Südwesten der USA

Was man in Kalifornien mit Kind noch erleben kann

Wer die Westküste der USA bereist, will vielleicht nicht nur Natur erleben. Das Kontrastprogramm in Kalifornien mit Kind beschreibe ich in den folgenden Beiträgen:

• Disneyland Kalifornien
• San Francisco mit Kind

Kennt ihr weitere tolle State und Nationalparks im Westen der USA? Dann her mit euren Tipps!

Der Beitrag USA: Natur- und Nationalparks im Westen, die nicht jeder kennt erschien zuerst auf Unterwegs mit Kind.

Costa Ricas Tiere – Unsere schönsten Tierbeobachtungen

Costa Rica ist bekannt für seine reiche Tierwelt. Die Hoffnung, dass wir in Costa Rica Tiere beobachten können, hat das mittelamerikanische Land nicht enttäuscht. Aus nächster Nähe und in freier Wildbahn haben wir einige der Stars aus der Tierwelt Costa Ricas erlebt. Es verging praktisch kein Tag in den fünf Wochen unserer Costa Rica Rundreise auf individueller Route, an dem wir nicht irgendein bemerkenswertes oder unbekanntes Tier getroffen haben. Gefährlich erschien uns (fast) keines davon – abgesehen von den Mücken.

Costa Rica war das dritte Land, dass ich bei meiner Langzeitreise mit Kind entlang der Panamericana bereist habe – genau im März vor 10 Jahren. Und diese Reise markierte den Auftakt zu diesem Blog, der nun 10 Jahre besteht. Daher ist dieser Beitrag Teil 3 meiner kleinen Serie „10 nach 10“, in der ich euch aus jedem Land unserer großen Reise 10 Highlights vorstelle. Absolute Highlights in Costa Rica waren die Tiere.

Teil 1: Ecuadors Top 10 Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps im Hochland

Teil 2: Top 10 aus Panama: 7 Strände und 3 Musts

Teil 4: Natur- und Nationalparks der USA im Südwesten (ab April)

Tiere in Costa Rica: Welche gibt es und wo findet man sie?

#1 Faultier – Das berühmteste Tier in Costa Ricas Tierwelt

Faultiere sind die Entspannungskünstler schlechthin. Mit ihren langen Armen und scheinbar einem Dauergrinsen im Gesicht hängen sie kopfüber in den Baumkronen. Sie werden etwa 50 bis 70 cm groß und sind mit ihrem beigem Fell mitunter schwer zu entdecken. Man unterscheidet zwei Arten: Dreifingerfaultiere sind reine Pflanzenfresser. Zweifingerfaultiere fressen zusätzlich Früchte, Insekten und kleine Wirbeltiere.

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 4 Metern pro Minute hält das Faultier den Rekord als langsamstes Säugetier der Welt. Es gilt als Ikone Costa Ricas und wurde 2021 zum Nationalsymbol erklärt. Klar: Kein Tier kann das entspannte Pura Vida von Costa Rica besser verkörpern als das entspannte Faultier. Faultiere schlafen bis zu 20 Stunden am Tag und bewegen sich in Zeitlupe – so langsam, dass einheimische Jugendliche die wilden Tiere ohne Angst aus den Büschen am Straßenrand pflücken. Das wir in Puerto Viejo erlebt, wo man die Faultiere auch im Sloth Sancutary antreffen kann.

• Fun Fact: Faultiere kacken nur einmal pro Woche.
• Wo beobachten? In Nationalparks wie Manuel Antonio, Tortuguero und Cahuita und an der südlichen Karibikküste von Costa Rica - oder auf den Webcams der Toucan Rescue Ranch: https://explore.org/livecams/sloth/

#2 Brüllaffe – der Dschungel-Weckruf

Ähnlich typisch für die Tierwelt Costa Ricas wie Faultiere sind Brüllaffen. Die schwarzbraunen Soundmaschinen haben für ihre geringe Körpergröße von rund 70 Zentimeter plus genauso langem Greifschwanz eine ganz schön große Klappe. Ihr Gebrüll kann man bis zu fünf Kilometer weit hören – und das leider meist vor Sonnenaufgang so etwa um fünf Uhr morgens. Brüllaffen sind in größeren Familiengruppen unterwegs und ernähren sich von Blättern, Früchten und Blumen.

In Puerto Viejo (Karibik) und im Marina Ballena Nationalpark (Pazifik) haben uns regelmäßig Brüllaffen geweckt. Als wir die kleinen schwarzen Affen hoch oben in den Urwaldbäumen endlich auch gesehen haben, konnten wir kaum glauben, wie klein sie sind. Sie werden nur 5 bis 10 Kilo schwer.

• Fun Fact: Brüllaffen können Lautstärken von bis zu 140 Dezibel erreichen, vergleichbar mit einer Kreissäge
• Wo beobachten? In den Küstenurwäldern, im Monteverde-Nebelwaldreservat und im Tortuguero-Nationalpark

#3 Kapuzineräffchen – die frechen Schlaumeier

Kapuzineräffchen sind klein, flink und unglaublich schlau. Mit dem weißen Gesicht, dem schwarzen Körper und ihrer haubenähnlichen Haartracht erinnern die kleinen Affen an die Kapuzinermönche. Daher kommt auch ihr Name. Der Weißschulter-Kapuzineraffe ist nach dem Brüllaffen die zweithäufigste Affenart in Costa Rica.

Kapuzineraffen gelten als eine der intelligentesten Tierarten Amerikas. Sie benutzen sogar Werkzeuge. So können sie zum Beispiel Muscheln öffnen, indem sie mit einem Stein darauf schlagen. Achtung: Sie bekommen auch einen Rucksack auf, wenn sie darin etwas Essbares riechen!

Kapuzineraffen können sehr frech und neugierig gegenüber Menschen sein. Daher stehen mit ihnen die Chancen am besten, in Costa Rica Tiere sehr nah zu erleben. Aber Vorsicht! Auch wenn sie klein sind können sie gefährlich werden und euch verletzen. Nehmt ein Zähneblecken oder gar ein Fauchen also bitte ernst und entfernt euch.

• Fun Fact: Kapuzineraffen können ihren Greifschwanz wie eine zusätzliche Hand benutzen.
• Wo beobachten? Fast überall und deutlich leichter als die Brüllaffen. Sie sind nicht schüchtern.

#4 Nasenbär – der neugierige Schnüffler

Ebenfalls gar nicht schüchtern ist der Nasenbär. Wir haben ihn mehrfach in direkter Nähe von Menschen erlebt. Einer hat am Vulkan Irazu versucht, den Kofferraum eines Autos zu plündern. Eine ganze Nasenbären-Familie hat auf der Straße am Arenalsee einen Reisebus gestoppt. Und mein 5-jähriges Kind hat in Monteverde tolle Videos mit einem Nasenbären als Hauptdarsteller gedreht.

Der Nasenbär ist wohl das Raubtier, das man in Costa Rica am häufigsten beobachten kann. Mit seiner spitzen Schnauze und dem langen Schwanz mit weißem Ringelmuster sieht er aus wie eine Mischung aus Waschbär und Ameisenbär. Auch in der Größe liegt er zwischen diesen beiden. Die Männchen sind Einzelgänger, die Weibchen oft in großen Gruppen unterwegs. Nasenbären können gut klettern und schwimmen und wandern auf der Suche nach Nahrung täglich bis zu zwei Kilometer .

• Fun Fact: Der Nasenbär kann seine Nase gewaltig verziehen.
• Wo beobachten? Eher in höheren Lagen, also zum Beispiel bei Monteverde, am Vulkan Poas und Irazu und am Arenalsee

#5 Ara – der fliegende Regenbogen

Die bunten Aras sind vielleicht die bekanntesten Vögel Costa Ricas. Die großen Papageien waren einst vom Aussterben bedroht, sind durch verschiedene Schutzprogramme inzwischen aber wieder häufiger anzutreffen. Wir haben sie im Carara-Nationalpark gesucht und dann unverhofft etwas weiter südlich am Strand Playa Esterillos Este gefunden – ein toller Spot in Costa Rica zur Vogelbeobachtung.

Besonders beeindruckend sind die großen knallroten Arten mit bunten Flügeln. Mit bis zu ein Meter Flügelspannweite gehören sie zu den größten Papageien der Welt. Aras ernähren sich von Früchten, Samen und Nüssen und leben bevorzugt in tropischen Regenwäldern in sozialen Gruppen. Sie wählen nur eine:n Partner:in für ihr ganzes, bis zu 70 Jahre langes Leben.

• Fun Fact: Aras knacken mit ihren krassen Schnäbeln und mit Hilfe der Füße auch harte Nüsse und gelten als intelligenteste Vogelart.
• Wo beobachten? Carara-Nationalpark und umliegende Pazifikküste und Palo Verde-Feuchtgebiet.

#6 Quetzal – der Göttervogel

Der Quetzal ist ein außergewöhnlicher Vogel, der nur in den höhergelegenen Nebelwäldern von Mittelamerika vorkommt. Die Azteken und Maya verehrten ihn als Göttervogel. Er galt früher als Glücksbringer und heute als Symbol der Freiheit.

Der Quetzal steht auf der Roten Liste und ist trotz aller Schutzmaßnahmen immer noch vom Aussterben bedroht. Entsprechend schwer ist es, einen Quetzal zu Gesicht zu bekommen. Wir hatten großes Glück in Costa Rica Tiere dieser seltenen Art zu sehen. In Monteverde konnten wir bei einer geführten Walking Safari ein Paar des Göttervogels durch ein Teleskop beobachten. Das Quetzal-Männchen bietet mit seinem schillernden grün-roten Federkleid und den extrem langen, majestätischen Schwanzfedern wirklich einen prachtvollen Anblick. Das Weibchen ist unscheinbarer, aber auch hübsch.

• Fun Fact (nicht lustig): Die Legende erzählt, dass das Töten eines Quetzals früher mit dem Tod bestraft wurde.
• Wo beobachten? Im Hochland, zum Beispiel im Monteverde-Nebelwald und am Vulkan Poás.

#7 Leguan, Basilisk und andere Echsen – die Sonnenanbeter

Costa Rica beheimatet über 150 Echsenarten. Sie ernähren sich je nach Art von Insekten, Früchten oder Blättern, die meisten wählen Mischkost. Echsen bevorzugen warme, sonnige Plätze und leben mit Vorliebe im Tiefland-Regenwald nahe Gewässern und an Stränden. Ihre Fähigkeit, sich zu tarnen, macht sie zu echten Überlebenskünstlern. Besonders häufig sind Geckos und grüne Leguane (Iguana iguana).

Der grüne Leguan wird bis zu 2 Meter lang, wobei der Schwanz etwa zwei Drittel ausmacht. Männchen sind deutlich größer als Weibchen und haben ausgeprägtere Stachelschuppen. Die Färbung variiert von grün bis hin zu orange-rot. Sie sind gute Schwimmer, leben aber vor allem in Bäumen.

Besonders beeindruckende Echsenarten sind die Basilisken, wie etwa Stirnlappenbasilisk und Helmbasilisk (Basiliscus basiliscus). Letzterer kann über Wasserflächen laufen. Das macht ihn zu einem der bemerkenswertesten Vertreter der Tierwelt Costa Ricas und hat ihm den Spitznamen Jesus-Echse eingebracht, weil er scheinbar wie Jesus über das Wasser schreitet.

• Fun Fact: Nickt ein grüner Leguan mit dem Kopf, ist das keine Fotoeinwilligung, sondern eine Drohgebärde.
• Wo beobachten? Überall im Tiefland und an der Küste, besonders viele Arten im Carara-Nationalpark.

#8 Krokodil – der Flussgigant

In Costa Rica könnt ihr riesige Krokodile life erleben. Mit ihren furchteinflößenden Zähnen und bis zu 6 Metern Länge sind sie echte Dschungelstars. Tatsächlich sind sie wohl die größeren Tiere, die Menschen am ehesten gefährlich werden können. Also bleibt auf Abstand! Krokodile ernähren sich von Fischen, Wasservögeln und gelegentlich auch größeren Säugetieren. Sie bevorzugen Flussmündungen, Mangroven und Süßwassergebiete als Lebensraum.

In Costa Rica leben zwei Arten von Krokodilen: Das Spitzkrokodil (Amerikanisches Krokodil, Crocodylus acutus) ist die größere Art und kann auch in Salzwasser vorkommen. Der Brillenkaiman oder Krokodilkaiman (Caiman crocodilus) wird bis zu 2 Meter lang und lebt vor allem in den Flüssen im Norden Costa Ricas.

Am besten beobachtet man in Costa Rica Krokodile zwischen 10 und 16 Uhr, wenn die Wechselblütler sich in der Sonne aufwärmen. Wir haben den Großmäulern an der Tarcoles-Flussbrücke aus sicherer Entfernung beim Sonnen und Spielen zugesehen. Dort lebt die größte Ansammlung Krokodile in Costa Rica.

• Fun Fact: Krokodile können monatelang ohne Nahrung auskommen, weil ihr Stoffwechsel extrem langsam sein kann.
• Wo beobachten? Tarcoles-Flussbrücke, Palo Verde Nationalpark, Tortuguero-Kanäle, Sierpe-Feuchtgebiete

#9 Schlangen – die lautlosen Jäger

Costa Rica ist Heimat von rund 140 Schlangenarten. Besonders häufig sind die harmlosen Nattern. Es gibt aber auch einige Giftschlangen, wie die Lanzenotter Fer-de-Lance (Terciopelo) und die bunt gemusterte Korallenotter. Die größte Schlangenart in Costa Rica ist die Königsboa, die bis zu 4 Meter lang wird. Abgottschlangen kommen in allen Farben vor, und auch Klapperschlangen gibt es.

Schlangen ernähren sich von kleinen Säugetieren, Vögeln und Amphibien. Sie sind meist dämmerungs- oder nachtaktiv. Außerdem sind sie sehr scheu und geschickt im Verstecken. Daher begegnet man auch in Costa Rica Schlangen im Regenwald für gewöhnlich höchstens bei einer geführten nächtlichen Dschungelwanderung, und das auch nur in der Regenzeit.

Es gibt aber in Costa Rica einige Schlangenhäuser (Serpentario), die sichere Beobachtungsmöglichkeiten bieten. Wir empfehlen den Arenal Eco Zoo, der auch Touristenführer ausbildet. Dort konnten wir sehr viele costaricanische Schlangenarten beobachten und unter Anleitung eines Guides eine Abgottschlange berühren und sogar in die Hand nehmen. Als empfehlenswert gilt außerdem das Serpentaria in den Wasserfallgärten von La Paz.

• Fun Fact: Von jährlich rund 500 Schlangenbissen, die in Costa Rica versorgt werden verlaufen nur 1,5 Prozent tödlich.
• Wo beobachten? Am sichersten in Schlangenhäusern

#10 Krabben und Krebse – die flinken, bunten Strandbewohner

Costa Rica ist Heimat von zahlreichen Krebsen und Krabbenarten, darunter die auffälligen roten Landkrabben. Die größte Art ist die blaue Landkrabbe, die bis zu 12 cm groß wird.

Krebse und Krabben ernähren sich von Algen, organischem Material und kleinen Tieren. Sie leben an Stränden oder in Mangroven und graben ihre Höhlen im feuchten Küstenbereich. Aktiv werden sie erst am späten Nachmittag und Abend. Dann geht’s an manchen Stränden richtig rund. Im Nationalpark Marina Ballena hatten wir einen ganzen Strand zunächst für uns alleine, bis das tierische Beachlife begann. Und bei Puerto Viejo haben wir auf dem Weg vom Restaurant ins Hotelzimmer regelmäßig den großen blauen Landkrabben gute Nacht gesagt.

• Fun Fact: Geisterkrabben huschen nachts mit 2 Metern pro Sekunde über den Sand und sehen mit ihren Stilaugen wahrhaft gespenstisch aus.
• Wo beobachten? Strände wie Tortuguero, Puerto Viejo, Marina Ballena und Manuel Antonio.

Praktische Tipps zur Tierbeobachtung in Costa Rica

Mit der richtigen Vorbereitung und einem respektvollen Verhalten könnt ihr in Costa Rica Tiere aus nächster Nähe erleben, ohne die Natur zu stören.

Vorbereitung: Ladet euch eine Tiererkennungs-App aufs Handy. Zu den beliebtesten zählt iNaturalist. Ich habe mich und meinen Sohn außerdem gegen Tollwut impfen lassen. Die Impfung geht zwar nicht ohne Nebenwirkungen ab, schützt aber ein Leben lang, wenn der dritte Pieks nach einem Jahr folgt.

Ausrüstung: Mückenschutz mit DEET* ist ein Muss. Ein Fernglas* ist hilfreich, um Tiere in Baumkronen oder aus der Ferne zu entdecken. Eine Kamera mit Teleobjektiv macht zudem beeindruckende Bilder. Leichte, den ganzen Körper bedeckende wetterfeste und mit Mückenschutz imprägnierte* Kleidung und robuste Wanderschuhe schützen ebenfalls vor Insektenstichen. Für Nachtwanderungen ist eine Taschenlampe oder Stirnlampe* unverzichtbar.

Zeitpunkt: Morgens und abends sind die besten Zeiten, um Tiere zu beobachten, da dann die meisten Tiere in Costa Rica am aktivsten sind. Für nachtaktive Arten bieten geführte Touren spannende Einblicke.

Verhalten vor Ort: Je ruhiger ihr euch bewegt, desto größer die Chancen, Tiere in der Nähe zu erleben. Geduld und Aufmerksamkeit solltet ihr mitbringen. Und natürlich bleibt ihr auf den Wegen und hinterlasst keinen Müll.

Tierbeobachtung mit Kindern: Auch Kinder können sich ruhig bewegen und Tiere im Regenwald entdecken, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Der Junior war meist viel besser als ich im Finden von Tieren und hat mir zum Beispiel fast alle der gut getarnten Echsen gezeigt. Wer will, macht einen Wettbewerb, wer die meisten Tiere entdeckt oder spielt Safari.

Die wichtigsten Fragen über die Tierwelt Costa Ricas

# Welche Tiere leben noch in Costa Rica?

Costa Rica ist nicht nur bekannt für Faultiere, Nasenbären, verschiedene Affenarten, Echsen und Krokodile, sondern auch für Schildkröten, und zwar auch für Wasserschildkröten und die bedrohten Lederschildkröten. Die sieht man aber fast nur im Tortuguero Nationalpark im Nordosten des Landes, wo wir nicht waren.

Herrlich bunt ist die Welt der Schmetterlinge in Costa Rica. Die größte Art ist der blauglänzende Morphofalter. Schmetterlinge kann man in Ruhe in Schmetterlingsgärten beobachten. Wir haben Morphofalter unter anderem in der Hacienda Baru und in Monte Verde beobachtet.

Sehr oft haben wir außerdem Agutis gesehen. Die Nagetiere sind zwar verwandt mit Meerschweinschen, aber um einiges größer. Sie leben vor allem in den höher gelegenen Nebelwäldern.

Höchstspannend sind auch die kleinsten Amphibien in Costa Rica. Vor allem der daumennagelgroße Rotaugenfrosch hat es zu einiger Berühmtheit auf Werbeplakaten gebracht. Wir haben ihn im Arenal Eco Zoo bewundert.

Außerdem ist Costa Ricas Vogelwelt enorm artenreich. Rund zehn Prozent der weltweit vorkommenden Vogelarten kann man dort auf nur 0,3 Prozent der Fläche beobachten. Mit rund 900 verschiedenen Vogelarten, darunter allein mehr als 50 Kolibri-Arten ist Costa Rica daher ein Paradies für Vogelbeobachter.

Ein typischer Vogel in Costa Rica ist der großschnabelige Tukan. Sein Ruf (tu-can) ist fast überall zu hören. An den Küsten sieht man zudem häufig Pelikane und Fregattvögel. Eisvögel, Reiher und Ibisse können an Flüssen und Lagunen beobachtet werden. Costa Rica bietet damit sowohl erfahrenen Ornithologen als auch Anfängern der Vogelbeobachtung einzigartige Naturerlebnisse. Einen Vorgeschmack bietet der Youtube-Kanal Costa Rica Bird Cam: https://www.youtube.com/channel/UCOxvNR8L20ylY0MHXQqwkEQ

# Wie viele Tiere gibt es in Costa Rica?

Insgesamt beheimatet Costa Rica rund 500.000 Tierarten. Das sind etwa fünf Prozent der weltweiten Biodiversität auf 0,3 Prozent der Fläche. Darunter sind zirka 300.000 Insekten-Arten, aber auch mehr als 220 verschiedene Säugetiere und ebenso viele unterschiedliche Reptilien.

# Warum hat Costa Rica so eine reiche Tierwelt?

Für die reiche Tierwelt in Costa Rica gibt es mehrere Gründe. Dazu zählen: die geografische Lage als biologischer Korridor zwischen Nord- und Südamerika, die klimatische Vielfalt und die sogenannte topografische Vielfalt der abwechslungsreichen Landschaften mit Regenwäldern, Trockenwäldern, Vulkanen, Mangrovensümpfen und Stränden.

Außerdem steht mehr als ein Viertel der Landesfläche von Costa Rica unter Naturschutz. Die Regierung setzt sich seit den 1970er Jahren aktiv für die Artenvielfalt ein. Es gibt rund 30 Nationalparks und etwa 150 weitere Schutzzonen.

# Wo kann man in Costa Rica am besten Tiere beobachten?

Die besten Orte, um in Costa Rica Tiere zu erleben, sind die Nationalparks und Schutzgebiete. Die bekanntesten Nationalparks in Costa Rica sind:

• Manuel Antonio: In dem kleinen Nationalpark an der Pazifikküste kann man Kapuzineraffen, Brüllaffen, Faultiere, Leguane und viele Vogelarten erleben.
• Tortuguero: An der nördlichen Karibik Costa Ricas leben die grüne Meeresschildkröte, Kaimane, Manatis, Faultiere und viele Vögel
• Corcovado: Auf der Osa-Halbinsel im Südosten gibt es die größte Artenvielfalt. Freunde von mir hatten das Glück dort außer Tapire, Pekaris, rote Aras und Kapuzineraffen sogar einen Jaguar zu sehen.
• Poás Vulkan Nationalpark: Rund um den aktiven Vulkan Poás können Besucher Kolibris, Eichhörnchen, Nasenbären und mit etwas Glück den Quetzal beobachten.
• Arenal Vulkan Nationalpark: Hier gibt es Brüllaffen, Nasenbären, Gürteltiere und viele Vögel.
• Monteverde Nebelwaldreservat: Bei Walking Safaris erlebt man Brüllaffen, Nasenbären, viele Nagetiere wie z.B. Agutis, Kolibris, Schmetterlinge. Außerdem gibt es viele nachtaktive Tiere, weshalb sich eine nächtliche Regenwaldtour lohnt.

Weniger stark besucht, aber ebenso interessant fanden wir die folgenden Nationalparks:

• Cahuita: An der südlichen Karibikküste haben wir Krabben, Leguane und Kapuzineraffen erlebt.
• Carara: Der Nationalpark an der Pazifikküste ist bekannt für die roten Aras. Wir haben dort eine Fülle verschiedener Echsen, Leguane und Basilisken und ungewöhnliche Wasservögel beobachtet
• Marina Ballena: Brüllaffen, Leguane, Krabben und eine Fülle von Fischen, Delfinen und Walen.

# Gibt es in Costa Rica gefährliche Tiere?

Theoretisch können in Costa Rica Tiere gefährlich für Menschen sein. Als gefährliche Tiere gelten neben dem (seltenen) Jaguar gut 20 giftige Schlangenarten, allen voran die Terciopelo-Lanzenotter (Fer-de-Lance). Außerdem gibt es giftige Amphibien, wie Pfeilgiftfrosch und Aga-Kröte, und giftige Spinnen wie Braune Witwe, Rote Witwe und Bananenspinne. Logisch, dass man sich auch vor Krokodilen in Acht nimmt. Im Meer gibt es Bullenhaie und im Sommer Feuerquallen.

Auch wenn diese Tiere in Costa Rica gefährlich sein können, begegnet man ihnen nur selten. Deutlich größer ist daher die Gefahr durch Skorpione und ich wage zu behaupten, dass das gefährlichste Tier Costa Ricas die gemeine Stechmücke ist. Sie kann Krankheiten wie Malaria, Dengue- und Chikungunya-Fieber übertragen. Konsequenter Mückenschutz und das Ausschütteln der Schuhe und der Kleidung vor dem Anziehen schützen davor, dass euch diese Tiere in Costa Rica gefährlich werden.

Ab und zu wird auch von "Überfällen" von Kapuzineraffen auf Menschen berichtet. An diesen Zusammenstößen tragen die Menschen jedoch meist eine Mitschuld. Denn man sollte wilde Tiere einfach nicht (an)füttern und ihnen mit Respekt und Abstand begegnen.

# Was ist das giftigste Tier in Costa Rica?

Die Lanzenotter Fer-de-Lance (Bothrops asper) ist eine hochgiftige Grubenotter. Sie gilt als gefährlichste Giftschlange Costa Ricas und ist für die meisten tödlichen Schlangenbisse in Zentralamerika verantwortlich.

# Was ist das Nationaltier von Costa Rica?

In Costa Rica gibt es kein spezifisches Wappentier, jedoch sind verschiedene Tiere in der Kultur des Landes von Bedeutung. Neben dem bereits erwähnten Faultier und den Brüllaffen zählt dazu auch der Weißwedelhirsch (Bambi) und der unscheinbare Singvogel Yigüirro.

Habt ihr weitere Fragen? Egal, ob ihr Faultiere, Affen oder bunte Vögel beobachten möchtet – Costa Rica bietet euch eine atemberaubende Tierwelt, über die wir uns auch nach zehn Jahren noch freuen.

Weitere Beiträge über Costa Rica in diesem Blog (Auswahl)

• Costa Rica mit Kindern - unsere individuelle Rundreise-Route
• Wie wir Birdwatcher wurden
• Gold, Strände, Dschungeltiere - unsere Top 10 in Costa Rica
• Wo Costa Rica am schönsten ist

Der Beitrag Costa Ricas Tierwelt: 10 coole Tiere und wo ihr sie beobachten könnt erschien zuerst auf Unterwegs mit Kind.

Warum für Kurzurlaub Wörlitz ein lohnendes Reiseziel in Sachsen-Anhalt ist

Familienurlaub in Sachsen-Anhalt gehört bei uns schon zur Tradition. Denn Sachsen-Anhalt, das Land zwischen Elbe, Havel und Saale, bietet zahlreiche spannende Reiseziele für einen Kurzurlaub. Wir waren schon zum Wandern im Harz und an der Magdeburger Börde. Auch die Landeshauptstadt Magdeburg war bereits Ziel eines unserer Wochenendtrips. Die Altmark steht schon lang auf der Liste, genau wie die Himmelsscheibe von Nebra. Bei einem spontanen Familienurlaub im Osten haben wir uns im Mai weitere Reise- und Ausflugsziele in Sachsen-Anhalt genauer angesehen. Besonders das Gartenreich Dessau-Wörlitz hat uns beeindruckt.

Mein erster Urlaub mit Baby führte mich im Mai vor 14 Jahren in das Gartenreich Dessau-Wörlitz. Es war die erste Station bei meinem fünfwüchigen Roadtrip rund 1,5 Autostunden von Berlin entfernt. Leider hatte ich nur eine einzige Übernachtung eingeplant. Denn ich hatte völlig unterschätzt, wie groß die Parkanlagen sind, die zum Weltkulturerbe der Unesco zählen. Und dass sie direkt im Unesco Biosphärenreservat Mittlere Elbe liegen, habe ich damals erst vor Ort festgestellt. Auch von dem Freilichtmuseum und Festivalgelände Ferropolis in einem ehemaligen Braunkohletagebau habe ich erst dort erfahren.

Familienurlaub Sachsen-Anhalt: Wie begeistere ich Teenager?

Das waren direkt drei Gründe, um diese Ausflugsziele in Sachsen-Anhalt wieder anzusteuern. Gelegentlich gelang uns das auf dem Weg in den Urlaub oder zurück. Denn von der Autobahn A9 aus ist eines der Besucherzentren des Biosphärenreservats in 3 Minuten erreicht – ein lohnendes Ziel für Autobahn Pausen auf einer längeren Fahrt. Jetzt war es aber an der Zeit für einen mehrtägigen Aufenthalt. Wir wählten also ein langes Wochenende im Mai und nutzten Brückentage, um bei einem Kurzurlaub Sachsen-Anhalt mal wieder ausgiebig zu erkunden.

Während ich mein fünf Monate kleines Baby 2010 einfach durch den Wörlitzer Park tragen konnte, kann man einen Teenager mit der Aussicht auf einen Parkbesuch unmöglich für einen Wochenendurlaub begeistern. Schlösser und Gärten haben nun mal kein cooles Image. Anders sieht es mit einem Festival-Gelände aus, das Monster-Maschinen versammelt und auf einer Halbinsel im See liegt. Die Aussicht auf Camping unter Riesenbaggern in Ferropolis zog. Um es vorweg zu nehmen: Unsere kleine Auszeit war ein großer Genuss.

3 Tage Sachsen-Anhalt Kurzurlaub zum Nachreisen

Hier folgt ein kurzer Überblick darüber, wie wir beim Familienurlaub Sachsen-Anhalt im Osten erkundet haben. Informationen zum Übernachten mit dem Wohnmobil gibt es weiter unten.

# 1. Tag: Biosphärenreservat Mittelelbe und Ferropolis

• Wir verlassen die Autobahn A 9 aus Berlin an der Ausfahrt 10 / Dessau-Ost und fahren zum Informationszentrum Auenhaus im Biosphärenreservat Mittelelbe.
• Am Nachmittag erkunden wir das Freilichtmuseum Ferropolis mit einer Führung.
• Abends genießen wir die skurrile Atmosphäre beim Grillen am Camper im Freilichtmuseum Ferropolis bei Gräfenhainichen.

2. Tag: Oranienbaum und Wörlitz

• Nach dem Frühstück unter Baggern am See kehren wir nach Oranienbaum zurück und spazieren durch den Schlosspark.
• Anschließend geht es weiter nach Wörlitz, wo wir einen Teil der Wörlitzer Gärten durchwandern.
• Für die zweite Übernachtung parken wir mit dem Wohnmobil direkt an der Elbe im Biosphärenreservat.

3. Tag: Wörlitzer Schlösser, Wandern und Radtour

• Mit dem Fahrrad radeln wir durch das Biosphärenreservat Mittelelbe zurück nach Wörlitz.
• Heute stehen die Schlösser und Anlagen im riesigen Park auf dem Programm.
• Am Nachmittag setzen wir mit der Fähre über die Elbe nach Coswig und wandern auf dem Kliekener Aueweg.

Für einen Besuch im Bauhaus Museum Dessau war das Wetter einfach zu schön. Überhaupt haben wir Dessau komplett ausgelassen und damit auch die dortigen Parkanlagen und Schlösser im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Aber das ist ein guter Grund für den nächsten Sachsen-Anhalt Kurzurlaub.

Unsere 5 Top-Erlebnisse beim Familienurlaub in Sachsen-Anhalt

#1 Ferropolis: Industriegeschichte XXL

Die Schilder „Ferropolis – Stadt aus Eisen“ an der Autobahn hatten uns schon lange neugierig gemacht. Der Besuch an der F60 im Süden von Brandenburg gab einen Vorgeschmack. Dennoch hat uns Ferropolis schwer beeindruckt. Auf einer Halbinsel im Gremminer See bei Gräfenhainichen sind fünf Monstermaschinen aus dem ehemaligen Braunkohle-Tagebau Golpa Nord erhalten. Die Bagger, Kräne, Absetzer und Schaufelradbagger haben 1995 im Zuge der Umgestaltung des Geländes zum Freilichtmuseum für Industriekultur und zum Veranstaltungsort Namen erhalten. Unser Camper parkt unter Mad Max. Die Kulisse ist beeindruckend.

Das Gelände kann man auf eigene Faust erkunden, oder bei einer ca. 75-minütigen Führung erleben (3 € pro Person). Dabei erklimmen wir den Absetzer Medusa und dringen in das Stromumspannwerk beziehungsweise die 30-kV-Station vor, die im Erdgeschoss ein Museum beherbergt. Nachher steigen wir auch noch auf den gigantischen Absetzer Gemini und genießen aus luftiger Höhe den Ausblick über die Halbinsel und den See. Ein paar Unerschrockene baden bereits. Wir stecken am kleinen Strand nur die Zehen hinein.

Ein besonderes Erlebnis ist Ferropolis bei Nacht. Die Stadt aus Eisen ist dann dezent beleuchtet. Camping ist nicht nur mit dem Wohnmobil, sondern auch mit Zelt oder Wohnwagen von Ostern bis Ende Mai auf mehr als 200 Plätzen möglich (ab 33 Euro pro Nacht für 2 Personen im Wohnmobil). Toiletten, Duschen, Spülbecken, ein Imbiss, Strom, Mülleimer, Ver- und Entsorgung sind vorhanden. Im Juni beginnt die Festivalsaison. Dann finden regelmäßig Konzerte, Festivals und Veranstaltungen statt. Beim Splash-, Hive oder Melt-Festival wird Ferropolis laut und voll. Die Arena fasst 25.000 Menschen.

#2 Schlossgarten Oranienbaum: Idylle pur

Kontrastprogramm im Kurzurlaub mit Kind in Sachsen-Anhalt bietet der Park von Schloss Oranienbaum. Der Schlossgarten Oranienbaum zählt als Kulturdenkmal zum Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Er geht auf das 17. Jahrhundert zurück und ist damit älter als die meisten anderen Parks im Gartenreich. Allerdings wurde er im ausgehenden 18. Jahrhundert deutlich umgestaltet.

Ein chinesisches Teehaus und ein chinesischer Turm setzen Akzente im waldigen Landschaftspark neben dem zentralen Barockgarten. Das Areal gilt als einziger englisch-chinesischer Garten Europas. Kleine Brücken führen dort über naturnah angelegte Wasserläufe. Im hinteren Teil gelangt man zur Orangerie, in der auch Mitte Mai noch zahlreiche Palmen, Zitronen-, Orangen- und Olivenbäumchen in Kübeln die Sonne hinter Glas geschützt genießen. Zurück flanieren wir auf der zentralen Allee mit Blick auf das Schloss zwischen blühenden Rhododendron-Büschen hindurch. Etwa eine Stunde sind wir gemütlich im Schlossgarten Oranienbaum unterwegs.

Das große Schloss mit zwei Seitenflügeln, das Fürstin Henriette Catharina von Nassau-Oranien als Sommersitz diente, ist durchaus sehenswert, wenn die Geduld der Kinder ausreicht. Ein Spiegelsaal, ein Ledertapetensaal, ein Fließenkeller, der als Sommerspeisesaal diente und das Tabakkollegium, das den Tabakhandel der Oranier darstellt, zählen zu den Highlights.

#3 Wörlitzer Park: Ganz große Gartenbaukunst

Während in Oranienbaum eine Stunde für den Park reicht, sind die Parkanlagen von Wörlitz auch an einem ganzen Tag nur mit Mühe abschließend zu erkunden. Das liegt nicht nur an ihrer schieren Größe, sondern auch an den verschlungenen Wegen und vielen architektonischen Highlights. Man weiß kaum, wie einem geschieht, wenn man vom Venustempel hinab in ein abgeschlossenes Tal und wieder hinauf auf die Luisenklippe steigt, in deren Innerem Treppen hinunter in die Elblandschaft und durch einen Tunnel zurück in den Park führen … Das hat selbst den skeptischen Teenager beeindruckt.

Das Gartenreich Dessau-Wörlitz ist eine faszinierende Mischung aus Natur und Kultur. Die weitläufigen Parkanlagen, die zum Weltkulturerbe der Unsesco zählen, erstrecken sich über eine Fläche von rund 142 Quadratkilometern. Hier kann man stundenlang spazieren, die historischen Gebäude und Denkmäler bewundern und die Seele baumeln lassen. Das Besondere: Das Gartenreich liegt direkt im UNESCO-Biosphärenreservat Mittlere Elbe, was es zu einem einzigartigen Naturerlebnis macht.

Die Gartenanlagen gehen auf den Beginn des 19. Jahrhunderts zurück und vereinen Nutz- und Ziergärten unter dem aufklärerischen Anspruch des Fürsten Franz von Anhalt Dessau. Hier ein Tempel, dort eine Grotte, vom Wald in den Obstgarten und übers Feld zur Synagoge – die Wege im Wörlitzer Park sind vielfältig. Wasserläufe und kleine Seen unterteilen den Landschaftspark. Hübsche Brücken, eine Fähre und Sichtachsen schaffen jedoch immer wieder Verbindungen.

Das Schloss, das am südlichen Rand der ausgedehnten Wörlitzer Anlagen liegt, steht dabei nicht immer im Mittelpunkt. Eine Führung lohnt sich dennoch, schon wegen des Blicks vom Dach. Wir empfehlen, an einem halben Tag einfach durch den Park zu spazieren, und einen ganzen Tag für die verschiedenen Gebäude zu verwenden.

Neben dem Schloss ist auch das Gotische Haus sehenswert, das Fürst Franz zu seinem Rückzugsort und zur Gemäldegalerie ausbauen ließ. Seine Italienliebe hat der viel gereiste Fürst auf der Insel Stein verewigt – unter anderem mit einem Amphitheater und einer italienischen Villa. Der Eintritt in alle Gebäude ist mit der Welterbecard kostenlos.

#4 Unesco Biosphärenreservat Mittelelbe: Natur aktiv genießen

Die Wörlitzer Gartenanlagen betten sich mitten in das Unesco Biosphärenreservat Mittelelbe. Es schützt eine der letzten großen Auenlandschaften Mitteleuropas. Teile davon haben wir bereits im äußersten Westen von Brandenburg beim Elbe-Urlaub in der Prignitz erkundet. Schon dort hat uns die weite Flusslandschaft begeistert. Auch zwischen Dessau-Roßlau und Oranienbaum-Wörlitz erliegen wir wieder ihrem Charme.

Rund um Wörlitz wechseln sich Auenwald und Feuchtwiesen an der mäandernden Elbe ab. Im Auenwald stehen unter anderem uralte, ehrfurchteinflößende Eichen, auf den Feuchtwiesen wachsen auch seltene Blumen und Farne. Vögel lieben diese wasserreiche Landschaft genau wie wir. Fischadler, Storch und Kuckuck erleben wir bei unserer Radtour zwischen Wörlitz und Elbe ebenso wie bei der Kurz-Wanderung auf dem Kliekener Auenweg. Dieser kinderfreundliche Wanderweg führt komplett eben um einen isolierten alten Arm der Elbe herum. Außer dem Altwasser passieren wir Erlenbruchwald und undurchdringliche Heckenrosen-Wildnis. Die Tour habe ich bei Komoot aufgezeichnet.

Vom berühmtesten Landschaftsbauer der Unesco-Region, dem Elbebiber, sehen wir leider nur Spuren. Im Biberbau am Informationszentrum Auenhaus bei Dessau-Roßlau (an der B 107, Adresse: Kappenschlösschen 3, 06785 Oranienbaum-Wörlitz) hat er sich 2024 nicht niedergelassen. In der Ausstellung im Auenhaus und auf dem schönen Außengelände lernen wir aber viele Pflanzen und die Eigenheiten der Landschaft kennen, die wir bei unserem Familienurlaub in Sachsen-Anhalt so genießen. Für Kids gibt es einen schönen Waldspielplatz.

#5 Elbfähre bei Coswig: Läuft am Schnürchen

Ein kurzes, aber cooles Erlebnis im Welterbe-Reich an der Elbe ist eine Überfahrt mit der Elbfähre bei Coswig. Sie pendelt bei Bedarf am laufenden Band hin und her. Gesteuert wird mithilfe einer eigenartigen Seilkonstruktion.

Hauptsächlich nutzen Radfahrer und Fußgänger die Elbfähre bei Coswig. Denn die Fahrstraße von Wörlitz dorthin führt bei Tempo-30-Begrenzung vier Kilometer lang über extrem holpriges Kopfsteinpflaster.

Wer mit dem Wohnmobil beim Kurzurlaub Sachsen-Anhalt erkundet, nimmt die Anfahrt wie wir vielleicht trotzdem in Kauf. Denn das Gasthaus Elbterrassen, das direkt an der Fähre liegt, bietet traumhaft schöne Wohnmobil-Stellplätze auf der grünen Wiese direkt an der Elbe (15 Euro pro Nacht, Toiletten im Hotel, dort auch Restaurant und Fahrradverleih).

Mit dem Wohnmobil auf die Fähre zu fahren, ist speziell. Damit das Fahrzeug nicht aufsetzt, lotst der Fährkapitän die Wohnmobilfahrenden detailliert über die Rampe. Der Fährbetrieb ist übrigens abhängig vom Wasserstand der Elbe. Ist er zu flach oder gibt es Hochwasser, fällt die Fähre aus. Die Benutzung ist mit der Welterbecard kostenlos.

Kurzurlaub Sachsen-Anhalt: Wann lohnt sich die Welterbecard?

Die Welterbecard bietet freien Eintritt in die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Welterberegion von Sachsen-Anhalt. Das Unesco Welterbe Gartenreich Dessau Wörlitz liegt mitten drin. Die Karte gibt es für einen Tag (24,90 Euro) oder für 3 Tage (44,90 Euro). Wer an einem Tag alle Anlagen in den Wörlitzer Gärten besucht und die Elbfähre nutzt, kommt mit der Welterbecard günstiger weg. Auch auf den Bibelturm von Wörlitz kann man dann kostenlos hinaufsteigen und die Aussicht genießen.

Kulturinteressierte können bei ihrem Sachsen-Anhalt Kurzurlaub 3 Tage lang von der Welterbecard profitieren, wenn sie neben den Wörlitzer Anlagen auch das Bauhaus Dessau und die Parks und Schlösser Mosigkau und Luisium in Dessau und die nur 35 Kilometer entfernte Lutherstadt Wittenberg besuchen. Einen Vorschlag für eine 3 Tage Tour durch Lutherstadt Wittenberg, Wörlitz und Dessau mit vollem Kulturprogramm gibt es auf den Internetseiten der Welterbecard. Dort kann die Karte auch bestellt werden.

Was geht noch in Sachsen-Anhalts Welterbe-Region?

Immer wieder gern besuchen wir das Informationszentrum Auenhaus des Biosphärenreeservats Mittelelbe. Es gehört zu unseren liebsten grünen Autobahn Pausen. Von dort bietet sich eine kurze und einfache Wanderung zur Biberanlage an (ca. 4 km, gut beschildert).

Wenige Kilometer weiter wartet auf der anderen Seite der Bundesstraße 107 nach Oranienbaum ein Zugang zur Oranienbaumer Heide. Der Besuch lohnt sich besonders im Spätsommer (siehe Tipps und Infos zur Heideblüte in Brandenburg).

Die Oranienbaumer Heide ist aus einem militärischen Sperrgebiet hervorgegangen. Deshalb sind dort nur bestimmte Wege freigegeben. Insgesamt gibt es drei Zugänge. Die Touren sind aus allen Richtungen etwa gleich lang. Von Norden - also von der Bundesstraße 107 hat man die Wahl zwischen einer 6 und einer 10 Kilometer Runde - länger geht immer, kürzer nur, wenn man den gleichen Weg zurück läuft. Auf den ersten 6 Kilometern gibt es viel blühende Caluna Besenheide und halbwilde Heide-Weiderinder zu bestaunen.

Transparenzerklärung: Auch wenn ich am Verkauf der Welterbecard nichts verdiene, könnten diese Hinweise als Werbung zu werten sein. Es handelt sich dabei um Werbung aus Überzeugung ohne Auftrag und Entgelt. Man könnte es auch einfach einen Tipp nennen. Die Welterbecard wurde mir zu Recherchezwecken von der Tourismusagentur Reiseland Sachsen Anhalt zur Verfügung gestellt.

Der Beitrag Familienurlaub Sachsen-Anhalt: Kurztrip zwischen Welterbe und Industriekultur erschien zuerst auf Unterwegs mit Kind.

Stürmisch reißt der Wind am Camper, als wir am Flughafen von Almeria vorbei Richtung Osten fahren. Wir kommen von der Costa del Sol. Die letzten Fetzen des schier endlosen Mar del Plastico mit Obst- und Gemüseplantagen liegen noch nicht weit hinter uns, als vor uns das Meer auftaucht. Es tost, schäumt und braust, als wären wir am Atlantik. Das sonst meist friedliche Mittelmeer wütet an diesem Apriltag wild.

La Almadraba / Las Salinas

Einsam ragt eine Kirche aus der kargen flachen Landschaft hinter der Küste. Sie kommt mir bekannt vor, aber es mag mir nicht einfallen, in welchem Film ich hier gerade bin. Und doch bin ich sicher, dass ich die Iglesia de La Almadraba de Monteleva schon gesehen habe, die wegen ihrer Lage an den Salinen von Cabo de Gata auch einfach Iglesia de las Salinas genannt wird. War es bei James Bond in „Sag niemals Nie“ oder in Sergio Leones Dollar-Trilogie? Bei Lawrence von Arabien und Cleopatra wohl eher nicht, aber vielleicht bei Indiana Jones‘ letztem Kreuzzug? All diese Filme und noch hunderte mehr wurden am Cabo de Gata  und in der Tabernas Wüste gedreht. Einige Drehorte werden wir in den nächsten Tagen besichtigen.

Als wir aus dem Windschatten der Kirche treten, peitscht uns der Sturm eine Mischung aus Gischt und Sand ins Gesicht – natürliches Meersalz-Peeling sozusagen. Rückwärts laufen wir dem Sturm entgegen, um an den Strand zu kommen, wo die gemauerten Überreste kleiner runder Bauwerke aus dem Sand schauen – die ersten von etlichen Ruinen und Lost Places, die es am Cabo de Gata gibt. Eigentlich wollten wir von hier aus durch die Salinen laufen. Doch das Gelände ist komplett umzäunt. Also fahren wir nach kurzer Zeit weiter.

Leuchtturm Faro de Cabo de Gata

Die Straße zum Leuchtturm Cabo de Gata windet sich steil am Berghang über dem Meer hoch. Als sie in einem weiten Bogen wieder abfällt, sehen wir am Horizont schon den Leuchtturm. Das historische Monument von 1863 zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten am Cabo de Gata. Auf dem großen Parkplatz unterhalb des Leuchtturms stehen einige Wohnmobile mit Traumblick aufs Meer. Das Übernachten auf Parkplätzen ist hier im Naturschutzgebiet aber nicht erlaubt.

Vom Balkon des Leuchtturms bietet sich uns ein spektakulärer Ausblick in die Tiefe. Dort unten umspült das Mittelmeer spitze schwarze Felsnadeln. Die Farbe der Felsen verrät den vulkanischen Ursprung des Cabo de Gata. Der Infostand des Naturparks (parque natural) Cabo de Gata-Nijar ist leider schon geschlossen. Sonst hätten wir uns mit Wanderkarten versorgt. Ausdauernde Wanderer können vom Leuchtturm bis zur Playa de Monsul und zur Playa de los Genoveses laufen. Beide zählen unter die schönsten Strände Spaniens.

Arrecifes de las Sirenas

Wir wandern kurz um das Kap im Südosten Spaniens herum, immer mit dem Blick auf die Arrecifes de las Sirenas, die Sirenenfelsen im Meer. An einer Stelle geht es in eine schmale Bucht hinab. Unten steht ein halbverfallenes Gebäude. Von dort führen Schienen ins Meer, auf denen Boote stehen. Wieder habe ich ein Deja-Vu-Erlebnis. Diesmal bin ich relativ sicher, dass es Indiana Jones war. Oder doch James Bond?

Torreon de Cabo de Gata

Vom Leuchtturm geht es mit dem Wohnmobil nicht weiter. Also fahren wir zurück. Ein massiger Turm am Strand zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Der Torreon de Cabo de Gata gehörte laut Aufschrift einmal zur Guardia Civil. Heute ist er ein halbverfallener Lost Place. Der Hunger treibt uns ins benachbarte Strandrestaurant. Trotz guter Bewertungen ist das Essen eher durchschnittlich und die hohen Preise nicht wert, zumal das Wetter einfach kein Strand-Feeling aufkommen lässt.

Vogelbeobachtung an den Salinen

Auf der Rückseite der Salinen halten wir an einer Station zur Vogelbeobachtung. Ein Engländer bietet uns an, durch sein Fernrohr zu schauen. Der Blick reicht weit über die Salzlagunen von Cabo de Gata. In der Ferne sind Flamingos zu erkennen. Etwas näher bei uns stochern Löffler mit ihren charakteristischen breiten Schnäbeln im flachen Wasser nach Essbarem.

Pozo de los Frailes

Das Gebirge im Zentrum des Geoparks Cabo de Gata ist nicht mit Straßen erschlossen. Daher fahren wir in einem weiten Bogen wieder zwischen Obst- und Gemüseplantagen hindurch von der Südwestküste an die Ostküste. Deutlich zeigt die Gebirgslandschaft ihren vulkanischen Ursprung. Die kargen Berge haben teilweise perfekte Kegelform. In den Senken leuchtet die spärliche Vegetation in saftigem Frühlingsgrün mit gelben und lila Blütenkissen.

Der regenreiche Frühling 2022 verschafft uns hier ganz ungewöhnliche Eindrücke einer sonst wüstenartigen Landschaft. Beim kleinen Dorf Pozo de los Frailes bettet sich malerisch eine Windmühle in die Hügel. Wer am Cabo de Gata Sehenswürdigkeiten anschauen will, sollte aber vor allem die historische Wassermühle beachten.

Playa de los Genoveses

Wir fahren weiter zum ehemaligen Fischerdorf San José, das sich inzwischen mit etlichen Apartmenthäusern und dem ein oder anderen kleineren Hotel zum Touristenzentrum von Cabo de Gata entwickelt hat. Wer nicht auf einem der Campingplätze übernachten will, sucht sich am besten dort eine Unterkunft.

Von San José führt eine breite Schotterpiste weiter zur schönen Playa de los Genoveses – einer der vielen Traumstrände am Cabo de Gata. Der Weg wird immer holpriger, so dass wir das Wohnmobil irgendwo am Rand parken und ein Stück zu dem viel gepriesenen Strand laufen. Friedlich und beinahe unberührt liegt bald die große, sichelförmige Bucht vor uns. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen und vom Sturm auf der anderen Seite des Kaps ist hier hinter den Bergen auch nichts zu merken. Agavenblüten ragen in den blauen Himmel, Seegras wiegt sich sanft im Wind, der Junior sammelt flache Kiesel am weiten Strand und lässt sie im flachen Wasser flitschen. Das könnte ewig so weiter gehen.

Camping los Escullos

Es geht schon auf den Abend zu, und wir müssen uns einen neuen Campingplatz suchen. Wie immer drehen wir nach dem Check-In noch eine Runde, um unsere neue Umgebung zu erkunden. Wir laufen drauf los Richtung Meer. Doch leider wird es zu früh dunkel, so dass wir nicht bis zur knapp zwei Kilometer entfernten Küste kommen. Stattdessen laufen wir durch ein trockenes Flussbett und staunen über die Pflanzenvielfalt. Kakteen, Wolfsmilchgewächse, blühende Aloe, Palmen und ein regelrechter Wald aus Schilf wechseln sich ab. In der Ferne überragt die markante Doppelspitze des Cerro del Fraile die Landschaft, die in sanftes Abendlicht getaucht ist.

Mehr über unseren Campingplatz mitten im Naturschutzgebiet, dort angebotene Aktivitäten und das leckere Essen im dortigen Restaurant erfahrt ihr in meinem Beitrag über unseren Andalusien Roadtrip.

Mirador de la Amatista

Für den nächsten Tag hatte ich eine Wanderung geplant. Wer am Cabo de Gata wandern will, hat die Wahl zwischen zahlreichen schönen Küstenwanderungen und Wanderungen im bergigen Landesinneren. Mein mitreisender Teenager wollte lieber zu einem Drehort und zu Lost Places wandern, als an der Küste entlang. Dazu sind wir nach Rodalquilar gefahren. Auf der Fahrt lohnt sich ein Stopp am Aussichtspunkt Mirador de la Amatista. Von dort sieht die weite karge Ostküste des Cabo de Gata aus, als wäre sie komplett unbewohnt. Die nahegelegene Küstensiedlung La Isleta del Moro verbirgt sich hier hinter den ins Meer abfallenden Bergflanken und alle anderen Dörfer sind weit weg.

Goldfabrik von Rodalquilar

Edelsteine und Edelmetalle haben am Cabo de Gata schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Schließlich verweist auch der Name nicht etwa auf eine Katze, sondern auf Agata – Achat. Nach dem Aussichtspunkt des Amethysten fahren wir also weiter zur Goldmine von Rodalquilar und verbinden so gleich zwei Sehenswürdigkeiten am Cabo de Gata.

In einer riesigen dreistöckigen Fabrikanlage wurde das Gold aus den benachbarten Bergen gereinigt und verarbeitet. Den spanischen Schildern entnehme ich, dass das Cabo de Gata Anfang des 20. Jahrhunderts einen regelrechten Goldrausch erlebte. Als die Goldvorkommen erschöpft waren, ging es weiter mit Blei und Zink.

Das Fabrikgelände zieht sich an einer steilen Bergflanke nach oben. Es ist offen zugänglich, aber teilweise in einem erbärmlichen Zustand. Viel ist schon verfallen. Vor allem die Gebäude wirken wenig vertrauenserweckend. Decken und Treppen in den oberen Etagen sind durchgebrochen. Wir bleiben vorsichtig am Rand, wo uns hoffentlich nichts auf den Kopf fällt. Unterhalb der Fabrik liegen mehrere riesige runde Becken. Eine weitere Besonderheit sind die Rampen und Gerüste von Transportbändern. Am Fuß der Anlage soll es ein Museum geben, das jedoch bei unserem Besuch geschlossen war.

Goldmine von Rodalquilar

Fans von Lost Places werden Rodalquilar lieben. Denn neben der Fabrik gibt es noch viele weitere verlassene Orte. Beim Wandern in den umliegenden Bergen finden mehrere verlassene Dörfer. Das erste liegt schon vor uns im Tal, als wir oberhalb der Fabrik angekommen sind. Der Ausblick raubt uns den Atem. Baumlose Berge mit roten Felsen und struppigem Gebüsch bilden eine perfekte Wildwestkulisse. Wir folgen einer breiten Piste zwischen senkrechten Felswänden hindurch, die bei den Minenarbeiten stehen geblieben sind. Durch einen engen Tunnel, der in den Fels gesprengt ist, kommen wir zu einem weiteren verlassenen Dorf.

Drehort Cortijo del Fraile

Wenig später verlassen wir die rotbunte Minenlandschaft und wandern weiter durch ein grünes Tal, in dem sogar Landwirtschaft betrieben wird. Unser Ziel sehen wir schon in der Ferne. Es ist die Ermita Cortijo del Fraile. Die ehemalige Klosteranlage in Alleinlage hat nicht nur im Westernklassiker „Zwei Glorreiche Halunken“ (Originaltitel: The Good, the Bad and the Ugly) eine wichtige Rolle gespielt. Ein Schild verrät, dass hier unzählige weitere Filme gedreht wurden. Auch die Ermita ist schon sehr verfallen. Erhalten ist aber die Kapelle und das alte Wasserreservoir, dessen Bedeutung und Funktionsweise ein Schild erklärt. In der Halbwüste war ein Wasserspeicher unverzichtbar zum Überleben.

Indiana Jones Drehort in der Goldmine

Auf dem Rückweg machen wir einen kleinen Abstecher zu einem Ort, von dem Google Maps behauptet, dort sei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gedreht worden. Wieder finden wir in den Fels gesprengte Tunnels, diesmal gleich mehrere, einer davon ist riesig. Doch inzwischen hat uns der Sturm vom Vortag eingeholt. Auf dem Boden des größten Tunnels liegen Felsbrocken, die sich offensichtlich von oben gelöst haben. Wir wagen daher nicht zu schauen, was sich auf der anderen Seite der Tunnels offenbart… Der Rückweg nach Rodalquilar wird trotzdem noch aufregend genug. Ein schmaler Pfad führt unter einer senkrechten Felswand entlang hinab ins Tal. Dort unten liegt schließlich das verlassene Minenarbeiterdorf.

Auf den Spuren von James Bond in Los Escullos

Auf der Rückfahrt reicht die Zeit zwar nicht mehr für einen Abstecher nach La Isleta de Moro, das mit seiner Lage auf einer Halbinsel eines der malerischsten weißen Dörfer in Andalusien sein soll. Aber einen Stopp am Strand von Los Escullos lassen wir uns nicht nehmen. Dort ragen schneeweiße Karstfelsen in den irrsten Formen aus dem schwarzen Vulkansand. Diesmal weiß ich ganz genau, dass ich sie aus einem James Bond Film kenne.

Castillo de San Felipe von Los Escullos

Der Junior hat genug und geht zurück zum Wagen. Ich klettere also allein auf die ruppigen Felsen und folge einem Pfad über die Steilküste. Die bizarren Felsformationen bieten vor allem dort ein tolles Schauspiel, wo das Meer sie unterspült. Bald sehe ich in der Ferne eine mächtige Festung. Das Castillo de San Felipe setzt wohl auf alten Mauern auf, stammt aber aus dem 19. Jahrhundert und gehörte damals zu einer ganzen Reihe von Küstenfestungen.

Weitere Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten am Cabo de Gata

Am nächsten Morgen müssen wir das Cabo de Gata leider schon verlassen. Schade, denn es hätte noch viel zu entdecken gegeben. Wenigstens eine Küstenwanderung hätte ich dort gern gemacht, so wie Lisa und Marco, die in meinem Beitrag „Wo Andalusien am schönsten ist“ über ihre Aktivitäten am Cabo de Gata berichten. Auch auf die Region um Las Negras, Agua Amarga und Carboneras weiter im Norden bin ich neugierig. Der Landkarte nach finden sich dort viele weitere Traumstrände.

Unsere Wanderung von Rodalquilar zur Ermita Cortijo del Fraile habe ich bei Komoot für euch aufgezeichnet: https://www.komoot.de/tour/745225230. Sie wäre sicher auch mit Mountainbikes machbar.

Wer im Urlaub gern aktiv ist kann am Cabo de Gata aber nicht nur Wandern oder Mountainbiken, sondern auch Tauchen oder Paddeln. Es lohnt sich also durchaus, ein paar Tage mehr in diesem Teil von Andalusien zu verbringen. Zumal das Wetter in diesem Teil von Spanien (normalerweise) so schön ist wie fast nirgends sonst. Die Region um Almeria zählt zu den Gebieten Europas mit den meisten Sonnenstunden.

Piste durch die Mine von Rodalquilar

Vegetation im Biosphärenreservat Cabo de Gata bei Los Escullos

Cabo de Gata: Weitere Informationen

Die Informationen über das Cabo de Gata auf offiziellen spanischen Tourismus-Webseiten sind leider ziemlich dürftig, vor allem die deutschsprachigen. Denn Tourismus im großen Stil ist in dem Unesco Biosphärenreservat gar nicht erwünscht. Immerhin das habe ich dort erfahren: Dass der Naturpark Cabo de Gata als Biosphärenreservat unter dem Schutz der Unesco steht und wegen seiner vielseitigen Felsformationen auch als Geopark ausgezeichnet ist. Die Natur am Cabo de Gata ist eben wirklich etwas ganz Besonderes.

Bei der Reiseplanung und Reisevorbereitung hat mir der Andalusien Reiseführer aus dem Reise Know How Verlag für individuelles Entdecken geholfen. Auch der hat aber nur erahnen lassen, wie viele schöne Strände, tolle Möglichkeiten zum Wandern und Sehenswürdigkeiten das Cabo de Gata bietet.

Karstküste bei Los Escullos

Wanderweg in den Bergen bei Rodalquilar

Cabo de Gata: Camping, Hotels und Ferienwohnungen

Um eure Unterkunft am Cabo de Gata solltet ihr euch allerdings tunlichst vor dem Urlaub kümmern, vor allem wenn ihr in der Hochsaison reist. Denn die Kapazitäten für Übernachtungen in den kleinen Orten im Naturpark sind begrenzt.

Einige Hotels und Ferienwohnungen gibt es in den Küstenorten San José und Las Negras oder angrenzend im Landesinneren in Nijar oder in der Provinzhauptstadt Almeria, die mit eigenen Sehenswürdigkeiten aufwartet.

Camping und Freistehen im Wohnmobil ist im Naturschutzgebiet verboten, wenngleich das einige Leute offensichtlich nicht interessiert. In San José waren beide Campingplätze geschlossen, als wir im April 2022 dort waren. Alle anderen Campingplätze oder Stellplätze sind etwas weiter vom Strand entfernt.

Unser Stellplatz auf dem Campingplatz Los Escullos

Mehr Informationen über Andalusien in diesem Blog

Vom Cabo de Gata sind wir weiter gefahren in die Tabernas Wüste, wo wir – abgesehen von der traumhaften Wüstenlandschaft – weitere Drehorte und Westerndörfer erlebt haben. Mehr über die Tabernas Wüste

Ein weiterer Beitrag zeigt euch die komplette Route und die Highlights bei unserem Andalusien Roadtrip im Wohnmobil.

Einen Überblick über die wichtigsten Orte und Sehenswürdigkeiten in Andalusien bietet der Beitrag „Wo Andalusien am schönsten ist“, der in Zusammenarbeit mit vielen weiteren Reiseblogs entstanden ist.

Außerdem habe ich in einem Beitrag Tipps für Malaga und seine Sehenswürdigkeiten zusammengefasst.

Der Beitrag Cabo de Gata: Filmreife Landschaft nahe Almeria erschien zuerst auf Unterwegs mit Kind.

Routenplanung für den Andalusien Roadtrip

Andalusien ist kaum kleiner als ganz Portugal und bietet mindestens genauso viele interessante Reiseziele – wenn nicht mehr. In einem anderen Beitrag haben euch meine Reiseblogger-Kolleg:innen schon gezeigt, wo Andalusien am schönsten ist. All diese Ziele zu besuchen, wäre mehr als genug, wenn man mindestens 2 Wochen Zeit hat. Uns blieben nach Ostern aber nur 10 Tage.

Wer nur die wichtigsten Sehenswürdigkeiten abhakt, kommt wahrscheinlich in 10 Tagen durch ganz Andalusien. Wir wollten aber neben den Top-Reisezielen auch einige Geheimtipps abseits des Massentourismus kennenlernen. Schon bei der Planung der Rundreise Route reifte deshalb der Entschluss, dass wir nicht nur einen Roadtrip durch Andalusien machen, sondern mehrere.

Für den ersten Camper Roadtrip durch Andalusien mit Kind habe ich den Osten der Provinz gewählt. Denn ich denke, im Westen Andalusiens gibt es noch einiges mehr zu sehen. Dafür will ich wenigstens 14 Tage Zeit haben.

Charmante Städte mit vielen grünen Ecken liegen bei einem Roadtrip durch Andalusien auf der Strecke.

Wann ist die beste Reisezeit für Urlaub in Südspanien mit dem Wohnmobil?

Wir hätten natürlich unsere 6 Wochen Sommerferien für eine ausgiebige Andalusien Rundreise nutzen können. Aber weder mein Sohn noch ich kommen besonders gut mit Hitze klar. Da im andalusischen Sommer die Temperaturen auf 40 Grad klettern können, kommt das also nicht in Frage. Noch ein Argument sprach für einen Andalusien Roadtrip im April: Ich wollte den Süden Spaniens gern kennenlernen, wenn alles grün ist.

Wir haben in der zweiten Hälfte des April anfangs drei Tage Sturm und am Ende zwei Tage Gewitter und Regen erlebt. Das kann in Andalusien im Frühling leider passieren. Dafür waren die Tagestemperaturen zwischen 18 und 25 Grad ideal für Ausflüge. Wären wir eine Woche früher dort gewesen, hätten wir bei 30 Grad Badewetter gehabt.

Die Nachttemperaturen lagen teilweise deutlich darunter, in Granada zum Beispiel bei nur 9 Grad. Am Meer war es nachts mit 13 bis 15 Grad deutlich angenehmer. Diese Unterschiede zwischen dem bergigen Inland und der Küste solltet ihr bedenken, wenn ihr einen Roadtrip in Südspanien mit dem Wohnmobil im Frühling plant.

Auch die Wassertemperatur an der Mittelmeerküste von Andalusien lag bei etwa 15 Grad. Die Badesachen blieben also im Koffer. Höher sind die Wassertemperaturen, wenn man Andalusien im Herbst bereist. Allerdings ist dann die Landschaft oft sehr braun und vertrocknet. So hat jede Jahreszeit ihre Vor- und Nachteile.

Grüne Wiesen gibt es im Frühling selbst im wüstenhaft trockenen Osten von Andalusien.

Unsere Route für den Andalusien Roadtrip ab Malaga

Die meisten Direktflüge nach Andalusien landen in Malaga und damit direkt an der Costa del Sol. Viele Spanien-Touristen fahren vom Flughafen Malaga nur wenige Kilometer an die Strände von Torremolinos oder Benalmadena und verbringen dort ihren Andalusien Urlaub. Diese Hochhaussiedlungen haben wir ausgelassen.

Malaga liegt zwar direkt am Meer, dort aber ziemlich genau in der Mitte von Andalusien. Nach Sevilla im Westen sind es genau wie nach Almeria im Osten etwa 200 Kilometer. Damit ist es für Roadtrips in ganz Andalusien ein guter Ausgangspunkt.

Bei unserer Rundreise in Südspanien mit dem Wohnmobil blieb schließlich nicht nur der Westen, sondern auch der gesamte Nordosten mit Jaen, Ubeda und der Sierra de Cazorla außen vor. Und selbst im Südosten haben wir uns auf ausgewählte Reiseziele beschränkt.

So sind wir etwa am hübschen Küstenstädtchen Nerja ohne Stopp vorbeigefahren und haben auch die Alpujarras ausgelassen, die jeder Reiseführer als Geheimtipp anpreist. In dem südlichen Vorgebirge der Sierra Nevada wäre es nachts nämlich noch sehr sehr kalt gewesen. Ausgefallen ist – wetterbedingt – leider auch ein Ausflug in die Sierra Nevada.

Dennoch haben wir viele tolle Ziele in Andalusien entdeckt. Mit einem Zwischenstopp ging es am Meer entlang zur wilden Küste des Naturparks Cabo de Gata ganz im Südosten. Von dort fuhren wir durch die Tabernas-Wüste weiter nach Granada und in den Naturpark El Torcal bei Antequera, bevor wir am Ende Malaga erkundet haben. So vereinte unser Andalusien Roadtrip bekannte Sehenswürdigkeiten und echte Geheimtipps.

Kommt euch bekannt vor? Cortijo del Fraile ist einer der vielen Film-Drehorte im Osten von Andalusien.

Unsere Reiseziele im Detail:

# Zwischenstopp an der Costa Tropical (ca. 140 km)

Den Miet-Camper für unsere Tour durch Südspanien übernehmen wir nachmittags. Dann müssen wir noch tanken und einkaufen, bevor wir auf der Mittelmeer-Autobahn Richtung Osten durchstarten. Auf der Fahrt sehen wir immer wieder das Meer. Kurz hinter dem Abzweig der A44 Richtung Granada fahren wir ab nach Calahonda – mitten ins „Plastikmeer“ (Mare del Plastico) der Obstplantagen hinein, das hier beginnt. Das lassen wir jedoch direkt wieder hinter uns, als wir uns auf der gut ausgebauten Küstenstraße N340 Richtung Castell de Ferro nach oben schrauben.

Wir stoppen gleich am ersten Aussichtspunkt an der N340 entlang der südspanischen Küste. Hier hoch oben über dem Meer beginnt unser Urlaub – mit einer fantastischen Aussicht über die Costa Tropical. Wir halten auf den nächsten Kilometern noch zwei Mal und klettern hier und da an den Felsen der Steilküste herum. Dann fahren wir weiter zum Wohnmobilstellplatz direkt am Kiesstrand von Castell de Ferro. Der Ort ist eindeutig noch im Vorsaison-Schlaf. Wir finden kein geöffnetes Restaurant und sind froh über unsere Einkäufe.

Mehrere Aussichtspunkte bieten an der Costa Tropical spektakuläre Blicke über die Mittelmeerküste.

Das Kind hat Spaß mit den flachen Kieseln am Strand von Castell del Ferro.

Unser Stellplatz: Motorhomes Tropic Area / Área Tropic Autocaravanas, 10 Euro/Nacht, Duschen kostet extra. Ruhig, gepflegte Sanitärs.

# Naturpark Cabo de Gata (ca. 130 km)

Der Naturpark Cabo de Gata östlich von Almeria verspricht unverbaute Küste und vulkanische Wüstenlandschaften. Beides ist genau nach unserem Geschmack! Wir erreichen ihn früh am Tag. Bei reichlich stürmischem Wetter gibt es statt der geplanten Küstenwanderung etwas Sightseeing. Falls euch die verstreuten Gebäude hier entfernt bekannt vorkommen sollten: Der Naturpark Cabo de Gata ist ein beliebter Drehort für Filme.

An der Südwestküste legen wir einen Stopp zur Vogelbeobachtung an den Salinen ein (Fernglas einpacken, dann entdeckt ihr die Flamingos bestimmt!). Und am Leuchtturm Farol de Cabo de Gata staunen wir über die Aussicht auf die Felsnadeln der Arrecifes im schäumenden Meer. An der Ostküste unternehmen wir einen Abendspaziergang zum Traumstrand Playa de los Genoveses und eine Wanderung von der Ruine der Goldmine von Rodalquilar zum Drehort Cortijo de los Frailes. Man könnte dort auch noch sehr viele schöne Wanderungen auf Berge und an der Küste entlang unternehmen … Wir kommen wieder! In einem extra Beitrag erfahrt ihr mehr über das Cabo de Gata, Sehenswürdigkeiten, Drehorte und Lost Places dort.

Ein atemberaubendes Schauspiel bieten die Felsnadeln im Meer am Leuchtturm von Cabo de Gata.

Leer ist es am Traumstrand Playa de los Genoveses.

Unser Stellplatz: Camping Los Escullos. Vollausgestatteter, mittelgroßer Campingplatz mit Parzellen und Glamping-Einrichtungen (Zelte, Bungalows) mitten in der Natur, etwa zwei Kilometer vom Küstenort Los Escullos entfernt. Duschen und Toiletten eher mittelmäßig. Gutes und günstiges Restaurant (Drei-Gänge-Tagesmenü 12 Euro). Swimmingpool und Whirlpools waren bei unserem Aufenthalt nicht geöffnet. Pro Nacht 17 Euro, Strom kostet extra.

# Andalusien Geheimtipps: Wüste Tabernas mit Westernparks (50 km)

Endlich mal wieder eine richtige Wüste! Seit dem Wadi Rum in Jordanien 2018 hatten wir keine mehr erlebt. Entsprechend groß war die Sehnsucht.

Die Wüste Tabernas nördlich von Almeria ist als Drehort unzähliger Italo-Western in die Filmgeschichte eingegangen. Um die Kulissendörfer herum sind Westernparks entstanden.

Wir besuchen den bekanntesten und größten Westernpark Mini Hollywood mit Westernshow, Kakteengarten und großem Zoo. Ein sympathischer Geheimtipp ist der kleine, eher unbekannte Westernpark Western Leone mit Kulissen-Lost Place, echten Cowboy Schauspielern und sehr lustiger Show. Er dient noch heute als Drehort. Den Wüsten-Naturpark Tabernas erkunden wir bei einer Wanderung durch den Barranco El Cautivo und erleben die Oase von Tabernas, während der Fluss ausnahmsweise Wasser führt.

In einem extra Beitrag lest ihr unsere Erfahrungen und jede Menge Tipps zur Tabernas Wüste.

Showdown im Westernpark Mini Oasys

Sundown im Canyon in der Wüste Tabernas

Übernachten mit dem Wohnmobil: Wir haben am Parkplatz des Mini Hollywood übernachtet (und waren nicht die einzigen). An einem dritten Westernpark in der Tabernas-Wüste (Fort Bravo) gibt es einen Wohnmobilstellplatz. Der Eintritt zum Westernpark mit Schwerpunkt auf Pferden ist im Preis inbegriffen.

# Zwischenstopp in Guadix (80 km)

Auf der Weiterfahrt nach Granada bietet sich ein Zwischenstopp in Guadix an. Indiana Jones-Fans kennen vielleicht den Bahnhof des Ortes. Wirklich bekannt ist Guadix aber für seine Siedlung mit Höhlenwohnungen und für die beeindruckende Kathedrale.

Wir steigen auf den Kirchturm und fahren mit dem Touristenbähnchen (5 Euro pro Person) zu den Höhlenwohnungen. Zwei davon können wir sogar besichtigen. Guadix hat auch eine große Alcazaba. Fans von Lost Places sollten dort sowieso mehr Zeit einplanen.

Von der Kathedrale von Guadix reicht der Blick bis ins Gebirge.

Dachbegrünung mal anders: Wenn Schlöte aus Wiesen ragen, ist darunter eine Höhlenwohnung.

Wohnmobilstellplatz: Guadix ist eine von den Städten in Andalusien, die einen kostenlosen Stellplatz für Wohnmobile bieten. Der liegt zentrumsnah, aber ruhig von der Kathedrale aus auf der anderen Seite des Flusses. Wir haben ihn nur als gratis Parkplatz genutzt.

# Granada mit Alhambra (60 km)

Die Alhambra mit ihren maurischen Palästen zu erleben, war schon lange ein Traum von mir. Der ist nun erfüllt und bleibt doch bestehen. Denn die Alhambra ist so schön, dass ich direkt nochmal hin könnte. Es grenzt an ein Wunder, wie ein derart touristischer Ort trotz der vielen Besucher eine solch entspannte und wohltuende Atmosphäre entwickeln kann. I neinem weiteren Beitrag lest ihr alle unsere Erfahrungen und Tipps zur Alhambra.

Einen ganzen Tag verbringen wir in der Alhambra. Anschließend klingt der Abend bei Tapas im arabischen Viertel Albaicin aus. Am nächsten Tag chillt der Junior auf dem Campingplatz, während ich einen chilligen Solo-Stadtbummel mache. Dabei mache ich einen Bogen um die Kathedrale und entdecke dafür das ehemalige jüdische Viertel und das Universitätsviertel – beide noch eher Geheimtipps in touristischer Hinsicht. Weitere Tipps für Granada, auch für Tapas-Bars, gibt es demnächst in einem extra Beitrag.

Für unseren Aufenthalt in Granada hatte ich eigentlich noch ein bis zwei Ausflüge in die Sierra Nevada geplant. Die mussten aber leider wegen Regen und Gewitter ausfallen.

Der Löwenhof der Alhambra ist für mich ein absolutes Highlight beim Andalusien Roadtrip.

Charmante Plätze gibt es aber in Granada auch außerhalb der Alhambra.

Unser Stellplatz: Der Camping La Reina Isabel war eine Empfehlung aus dem Marco Polo Camper Guide Andalusien, die ich mangels besserer Alternativen nur weitergeben kann. Der Platz liegt ruhig und grün im Süden von Granada und war voll. Moderne, aber leider nicht besonders saubere Sanitärs. Da sowohl der Pool als auch das Restaurant geschlossen waren (und beides nicht so aussah, als ob es demnächst öffnet), fand ich den Preis von 31 Euro pro Nacht zu hoch. Restaurants gibt es aber in der Umgebung und der Bus aus Granada hält direkt vor dem Platz.

# Naturpark El Torcal bei Antequera (110 km)

Auf Fahrt von Granada in den Naturpark El Torcal bei Antequera bin ich das einzige Mal wegen der Straßenverhältnisse etwas ins Schwitzen geraten. Denn die kleine Bergstraße von der Autobahn über Villanueva de la Concepcion zum Naturpark El Torcal windet sich um sehr enge und steile Kurven. Wesentlich besser ist – vor allem für lange Wohnmobile – die Strecke vom Naturpark in die Stadt Antequera.

El Torcal wollte ich wegen seiner fantastischen Felsformationen unbedingt erleben. Auf dem Wanderweg von 3,5 Kilometern mit vielen Klettereinlagen hat auch mein Sohn Spaß. Am Ende sehen wir sogar noch Steinböcke.

Abends entdecken wir beim Stadtspaziergang durch Antequera die Stierkampfarena, etliche hübsche Palacios, jede Menge Kirchen, die Alcazaba und die einheimischen Tapas. Die Besichtigung der Dolmen von Antequera rundet unseren Besuch ab. Sie zählen zum Unesco Welterbe und gelten als eine der größten Dolmenstätten Europas. Trotzdem sind sie noch ein Geheimtipp.

Der Naturpark El Torcal gehört noch eher zu den Geheimtipps bei einem Roadtrip durch Andalusien.

Antequera überrascht mit vielen Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel der offenen Stierkampfarena.

Unser Stellplatz: Auf einen Tipp eines anderen Wohnmobilisten im El Torcal hin haben wir auf dem offiziellen Wohnmobilstellplatz der Stadt am Sportzentrum von Antequera gratis übernachtet. Der liegt halbwegs zentral. Aber so leise wie versprochen war es dort leider nicht. Geduldet wird auch das Übernachten auf zwei Parkplätzen am Ortsrand.

# Malaga (60 km)

In Malaga verbringen wir wetterbedingt mehr Zeit als geplant. Doch es wird nicht langweilig. Die fünftgrößte Stadt Spaniens überrascht mich positiv. Besonders gut gefällt mir der historische botanische Garten, die Hafenpromenaden Muelle 1 und 2 und der Strand von Malagueta. Das Picasso-Museum besuche ich ohne den chillenden Teenager. Gemeinsam besichtigen wir aber die Alcazaba und unternehmen eine kleine Streetart-Tour im Viertel Soho. Obwohl wir in den zwei Tagen viel von Malaga sehen, bleiben noch genug Sehenswürdigkeiten für einen weiteren Besuch. In einem extra Beitrag erfahrt ihr mehr über Malaga und seine Sehenswürdigkeiten.

Grün, modern und urban: Malaga ist Ausgangspunkt und Ziel unseres Andalusien Roadtrips.

Malaga kann grün, Altstadt, moderne Kunst und Streetart (und wahrscheinlich noch einiges mehr).

Unser Stellplatz: Der (weitgehend schattenlose) Wohnmobilstellplatz Area Malaga Beach / Malaga Beach Area liegt ruhig direkt am dunklen Sandstrand östlich von Malaga. Die Sanitärs (in Containern) waren die saubersten und modernsten, die wir auf der ganzen Reise hatten. Sehr freundliche Rezeption, Brötchenverkauf, Imbiss und Fahrradverleih (eine Tour mit dem Fahrrad an der Küste entlang bietet sich dort an). Mit dem Bus dauert es ins Stadtzentrum von Malaga etwa eine halbe Stunde.

Fazit zu unserem Andalusien Roadtrip im Frühling

Unsere Andalusien Tour war so schön, dass wir definitiv wieder hinfahren werden. Die Mischung aus Naturerlebnissen und Sightseeing in Städten stimmte einfach, auch wenn sie wetterbedingt stärker zugunsten der Städte ausgefallen ist als geplant war.

Insgesamt sind wir nur 700 Kilometer gefahren, und das weitgehend auf der meist wenig befahrenen Autobahn. Damit war die Andalusien Rundreise recht entspannt und hat keine großen Ansprüche an mich als Fahrerin gestellt. Außerdem blieben wir damit problemlos im Kilometerkontingent des Camper-Verleihs von 100 Kilometer pro Tag.

Die Autobahnen in Südspanien führen durch tolle Landschaften und sind fast alle kostenlos.

Südspanien mit dem Wohnmobil – topp oder Flop?

Wir fanden es genial, die Rundreise durch Südspanien mit dem Wohnmobil zu machen. Dadurch konnten wir viele verschiedene Orte erleben, ohne immer aus- und wieder einpacken zu müssen und hatten auch kein Problem mit Mindestmietdauern in Ferienwohnungen. Außerdem war es so möglich, länger an Orten zu bleiben, wo die Übernachtungs-Infrastruktur nicht besonders gut ausgebaut ist, wie etwa in der Tabernas-Wüste. Der Camper-Roadtrip hat uns damit auch zu echten Geheimtipps in Andalusien abseits des Massentourismus geführt.

Unsere Stellplätze hatten alle einen guten Standard. Ver- und Entsorgung war immer inklusive, Strom kostete teilweise extra. Das Netz der Wohnmobilstellplätze und Campingplätze ist allerdings nach meinen Erfahrungen in Südspanien lange nicht so dicht wie etwa in Frankreich oder hierzulande. Gerade rund um die sehenswerten Städte in Andalusien muss man Campingplätze oder Stellplätze durchaus vorausbuchen.

Dafür kann man in Andalusien sicher deutlich mehr Freistehen, als wir das gemacht haben. Mit unserem gemieteten Wohnmobil war es technisch gar nicht so einfach möglich – jedenfalls nicht länger als eine Nacht.

Freistehen ist aber in Naturparks grundsätzlich und an vielen Küstenabschnitten ausdrücklich mit Schildern verboten. Wildcampen ist übrigens komplett verboten. Wenn ihr also unbedingt Freistehen wollt, dann verzichtet bitte unbedingt darauf, eure Campingstühle auszupacken. Dass ihr den Platz so verlasst, wie ihr ihn vorfindet, versteht sich von selbst.

Aussicht bei der Kaffeepause an den Salinen im Naturpark Cabo de Gata

Weitere Ideen für euren Andalusien Roadtrip

Unseren nächsten Andalusien Roadtrip planen wir für die Herbstferien. In den 2 Wochen wollen wir dann zusammen mit Freunden die Städte im Westen erkunden. Denn ich will auch noch Cadiz, Sevilla, Conil de la Frontera, Ronda und natürlich Gibraltar kennenlernen. Vermutlich werden wir dann einen Mietwagen nehmen. Oder sollten wir Zug fahren?

Noch offen ist, ob wir dann auch in den Norden von Andalusien nach Cordoba fahren oder ob wir das bei einer dritten Tour mit dem Nordosten kombinieren. Auf jeden Fall bietet Andalusien noch einige spannende Rundreiserouten. Und wenn man so einen Andalusien Roadtrip individuell gestaltet, hat man die Chance auch einige Geheimtipps zu entdecken, die zwischen den bekannten Sehenswürdigkeiten auf der Strecke liegen.

Wie würdet ihr Andalusien am liebsten kennenlernen?  Hinterlasst mir einen Kommentar!

Der Beitrag Andalusien Roadtrip: Unsere Reiseroute für Südspanien mit dem Wohnmobil erschien zuerst auf Unterwegs mit Kind.

Wandern in Berlin und Umgebung

Wenn wir Berliner:innen Natur oder Wandern wollen, fahren wir gern nach Brandenburg. Dort gibt es zwar keine nennenswerten Berge. Auch die Glindower Alpen versprechen mit ihrem Namen mehr als sie halten. Aber es gibt jede Menge Seen zum Umrunden und Wald zum Durchstreifen. Solche Ausflüge nach Brandenburg machen wir immer wieder gern.

Wald und Wasser gibt es aber auch in Berlin zuhauf. Hinzu kommen unzählige Parks und aktuell 43 Naturschutzgebiete, die immerhin rund drei Prozent der Landesfläche umfassen. Einheimischen bieten diese Naturräume in der Stadt willkommene grüne Oasen. Wir selbst lieben es, beim Wandern Berlin von seinen grünen Seiten zu erkunden, und zwar nicht erst seit Corona Zeiten.

Aber auch, wenn ihr die deutsche Hauptstadt als Touristen besucht, kann es eine angenehme Abwechslung zum Sightseeing sein, Berlin beim Wandern durch Wald und am Wasser mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Dabei muss man keine weiten Anfahrtswege einplanen. Denn es gibt auch stadtnah sehr schöne Möglichkeiten zum Wandern in Berlin. Fast alle Touren, die wir euch hier zeigen, sind mit der S-Bahn oder U-Bahn erreichbar, wenn sie nicht sowieso zentral in der City liegen.

Wo kann man in Berlin wandern?

Wer in Berlin Wandern geht, hat die Wahl zwischen Stadtwanderungen und naturnahen Wanderungen. Ich stelle hier überwiegend Berliner Wanderwege durch die Natur vor. Viele Touren enthalten aber auch kurze städtische Abschnitte. Das hat durchaus Vorteile: Nur selten müssen wir ein Picknick einpacken. Denn fast alle Wanderwege in Berlin bieten ein Café, einen Biergarten, einen Kiosk oder gleich mehrere Möglichkeiten zum Einkehren.

Wenn ihr nicht auf Wanderungen im Grünen oder Spaziergänge in der Natur festgelegt seid, könnt ihr quasi überall in Berlin Wanderungen unternehmen: So lassen sich etwa beim Wandern an der Spree durch Berlin Mitte Sightseeing, Naturerlebnis und Bewegung verbinden. Denn dort reihen sich einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Berlin auf, wie etwa der Berliner Dom, die Museumsinsel und der Bundestag.

An der Spree entlang könnt ihr quer durch Berlin wandern. Ihr kommt von Mitte und dem Regierungsviertel durch den großen, grünen Tiergarten bis zum Schloss Bellevue und weiter zum Schloss Charlottenburg - nicht ohne Stopp im Baumkuchen-Café ;-). Diese Strecke ist zugleich eine unserer schönsten Fahrradtouren in Berlin.

Wie Wandern in Berlin?

Im Unterschied zu Bergwanderungen in den Alpen erfordert das Wandern in Berlin weder große Kondition, noch besondere Trittfestigkeit und schon gar keine Schwindelfreiheit :-). Nennenswerte Höhenmeter lassen sich kaum machen, und ich will euch auch nicht zum Weitwandern auf dem 164 km langen Berliner Mauerweg motivieren. Im Gegenteil: Auf unseren Routen ist Wandern in Berlin mit Vergnügen und Genuss angesagt. Kurze Etappen des Mauerwegs sind dabei drin.

Manche unserer Wandertouren kann man sicher eher als Spaziergang bezeichnen. Aber ich habe mich da der Auffassung meines Sohnes gefügt, dass alles, was länger als eine Stunde dauert, eine Wanderung ist. Alle hier vorgestellten Wanderungen habe ich mit meinem Sohn unternommen. Ich kann sie daher aus eigenen Erfahrungen auch zum Wandern in Berlin mit Kindern empfehlen.

Vielleicht habt ihr aber auch mehr Lust das Wandern in Berlin in einer Gruppe auszuprobieren? Dann sucht euch eine passende Wandergruppe. Geführte Wanderungen bieten etwa die Naturfreunde Berlin. Es gibt aber auch Mitwanderzentralen, Facebookgruppen und andere Möglichkeiten, sich mit Gleichgesinnten zum Wandern zu verabreden.

Unsere schönsten Wanderwege in Berlin durch die Natur

#1 Rund um den Schlachtensee

• Start und Ziel: S-Bahnhof Schlachtensee oder Parkplatz am Fischerhüttenweg
• Länge: ca. 8 km vom S-Bahnhof, gut 6 km vom Parkplatz

Rund anderthalb Stunden sollte man mindestens einkalkulieren, wenn man um den Schlachtensee herum wandern will. Wer einen Badestopp oder eine Einkehr im Traditions-Biergarten der Fischerhütte am Schlachtensee plant, kann im Sommer auch einen ganzen Tag am Schlachtensee verbringen. Der beliebte Uferweg durch Wald wird von Joggern und Spaziergängern gleichermaßen gern genutzt und ist daher fast immer gut frequentiert.

Im Winter hat eine Wanderung um den See besonderen Reiz, und bei Ostwind hört man auch die Avus-Autobahn kaum, die im Süden nah am See liegt. Ein Highlight zu jeder Jahreszeit sind die Mandarin-Enten, von denen man nie weiß, an welchem Teil des Ufers man sie antrifft.

Variante: Eine Alternative zur Rundwanderung um den Schlachtensee ist eine Streckenwanderung vom Grunewaldsee zum Schlachtensee. Dabei erlebt ihr auch die Krumme Lanke und somit insgesamt drei Seen! Zwischen den malerischen Seenrundwegen mit ihren Uferpfaden und Brücken bietet der ruhige Abschnitt durch das wildromantische Riemeisterfenn nördlich der Krummen Lanke Natur pur. Der Grunewaldsee ist vor allem bei Hundebesitzern beliebt. In der Krummen Lanke wird zu jeder Zeit gebadet, auch im Winter. Die Strecke am Westufer der drei Seen entlang von der Bushaltestelle Hagenplatz (M19) zum S-Bahnhof Nikolassee ist rund 10 km lang. Ich bin sie im Winter bei Schnee gelaufen (Grödel wären gut gewesen), und habe ich sie bei Komoot aufgezeichnet.

#2 Wandern in Berlin Grunewald: Zum Teufelsberg und Drachenberg

• Start und Ziel: S-Bahnhof Grunewald
• Länge: ca. 8 km
• Karte und Tourdaten: https://www.komoot.de/tour/285573477

Gleich mehrere Natur-Highlights erlebt ihr auf dieser beliebten Wanderung im Grunewald. Sie ist etwas anstrengender als die meisten anderen hier vorgestellten Routen. Denn wir besteigen mit dem Teufelsberg und dem Drachenberg zwei der höchsten Berge Berlins.

Auf dem Teufelsberg könnt ihr die Überreste einer alten Abhörstation der Amerikaner aus dem Kalten Krieg besichtigen. So ist diese Wanderung auch historisch und für Freunde von Lost Places interessant. Im Reiseblog Viermal Fernweh erfahrt ihr mehr über die Tour durch die Abhörstation auf dem Teufelsberg.

Über einen Zickzack-Weg durch eine grüne Senke wandern wir weiter zum benachbarten Drachenberg, der - wie der Name sagt - gern zum Drachensteigen genutzt wird. Von seinem kahlen Aussichtsplateau bietet sich ein Panoramablick über die Skyline von Berlin oder in den Sonnenuntergang über dem Grunewald. Inka empfiehlt den Drachenberg daher als einen der schönsten Aussichtspunkte in Berlin.

Auch schön, besonders wenn ihr mit Kindern unterwegs seid: die Sanddüne auf dem ersten Wegabschnitt. Mehr darüber erfahrt ihr im Beitrag über die Sanddüne Grunewald mit Kindern. Für eine (frühe) Einkehr bietet sich das Ökowerk am Teufelssee an.

#3 Wandern in Berlin Tegel: Durchs Tegeler Fließ zum Tegeler See

• Start: S-Bahnhof Waidmannslust
• Ziel: U-Bahnhof Tegel
• Länge: 6,5 km

Dieser Wanderweg im Norden von Berlin führt uns durch das Naturschutzgebiet Tegeler Fließ. Frösche sieht man an dem kleinen Wasserlauf sehr oft. Im Sommer weiden in der Ufer-Aue Wasserbüffel. Auf der Strecke durchs Tegeler Fließ erleben wir Natur pur beim Wandern in Berlin.

Nachdem wir die Autobahn überquert haben, erreichen wir bald das Schloss Tegel, in dem die Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt aufwuchsen. Über die beeindruckende „Sechserbrücke“ kommen wir ans Ufer des Tegeler Sees. Für eine Kaffeepause bietet sich der Pavillon am See an. Dabei können wir den Ausflugsschiffen beim An- und Ablegen zusehen. Anschließend erreichen wir über die verkehrsberuhigte Einkaufsstraße Alt-Tegel den U-Bahnhof auf direktem Weg.

Diese abwechslungsreiche Tour ist auch gut zum Wandern in Berlin mit Kindern geeignet. Mehr darüber: Kurzt®ipp: Familienausflug Tegeler Fließ

#4 Tegeler Fließ II: Über Stege und auf dem Mauerweg zur Köppchensee-Aussicht

• Start und Ziel: Strandbad Lübars
• Länge: ca. 9,5 km
• Karte und Tourdaten: https://www.komoot.de/tour/326553588

Diese Wanderung am nördlichen Stadtrand zählt zu den beliebtesten Wanderungen in Berlin und ist daher selten einsam. Sie führt mitten durch das Naturschutzgebiet Tegeler Fließ. Den Wasserlauf überqueren wir auf Holzstegen durch Schilf und Moor. Anschließend folgen wir dem Mauerweg durch einen sandigen lichten Kiefernhain. Nachdem wir das Tegeler Fließ wieder überquert haben, nehmen wir unser mitgebrachtes Picknick am kleinen Strand des Töppchensees ein. Um den Köppchensee von oben zu sehen, ziehen wir eine Schleife vorbei an alten Obstanbauflächen. Ohne diese Schleife hätte unsere Tour keine nennenswerten Steigungen. Über Wiesenlandschaften geht es zurück ans Flüsschen und zum Ausgangspunkt.

#5 Wandern in Berlin Pankow: Mauerweg, Bürgerpark und Schönholzer Heide

• Start und Ziel: S-Bahnhof Wollankstraße
• Länge: ca. 6 km

Vom S-Bahnhof Wollankstraße nehmen wir den Berliner Mauerweg Richtung Norden. Im April erleben wir hier die Mandelblüte. Am betreuten Kinderspielplatz und -bauernhof Pinkepanke biegen wir rechts in den Bürgerpark Pankow ein. Dort folgen wir dem Flüsschen Panke. Am Ende des Parks wenden wir uns nach links in die Heinrich-Mann-Straße. Wir kommen am runden Heinrich-Mann-Platz vorbei direkt auf die Schönholzer Heide zu. Dort könnten wir nun geradeaus in den naturnahen Park mit viel Wald hineingehen. Wir nehmen den Parkweg nach rechts, denn er führt uns zu den Überresten des ehemaligen Heidetheaters – Treppenstufen mitten im Grünen. Immer weiter Richtung Nordwesten kommen wir schließlich über die Germanenstraße zum monumentalen Sowjetischen Ehrenmal. Am Wochenende serviert das Restaurant Gartenküche mitten im Grünen ab 12 Uhr leckere Kuchen und Torten. Für den Rückweg wählen wir den westlichen Weg durch die Schönholzer Heide und kommen über das ruhige Sträßchen Am Bürgerpark zurück zum Ausgangspunkt.

#6 Im nördlichen Wuhletal in Berlin wandern

• Start und Ziel: U-Bahnhof U5 Kienberg (Gärten der Welt)
• Länge: ca. 11 km
• Karte und GPS-Daten: https://www.komoot.com/de-de/tour/1425797278

Vom U-Bahnhof Kienberg gehen wir an der Station der Seilbahn vorbei Richtung Nordwesten und suchen das Ufer der Wuhle. Dem bequemen Uferweg des kleinen Bachs folgen wir nun immer nach Norden. Wir überqueren die Eisenacher Straße und wechseln die Flussuferseite. Bald unterqueren wir die Landsberger Allee.

An der Gabelung nach dem Fußgängertunnel halten wir uns links und erklimmen nun den Ahrensfelder Berg. Mit 114 Metern Höhe zählt er zu den höchsten Bergen von Berlin. Sein kahles Plateau bietet echten Weitblick mit Stadtpanorama bis zum Fernsehturm am Alexanderplatz. Rund eine Stunde sind wir nun schon unterwegs. Daher bietet sich hier oben beim Wandern in Berlin ein Picknick mit Aussicht an.

Danach steigen wir Richtung Norden ab. Der Weg führt durch dichten Wald zurück zur Wuhle, die wir hier überqueren. Wir drehen noch eine Schleife über die Wiese nördlich der Wuhle, bevor wir den Rückweg antreten. Dabei bleiben wir auf der Nordostseite, bis wir den Fußgängertunnel wieder erreichen.

Von da an gehts auf dem bekannten Weg nun mit neuer Perspektive zurück. Selbst den Plattenbauten von Hellersdorf lässt sich so etwas abgewinnen. Sie zeigen sich mit riesigen Murals von ihrer schönsten Seite. Ein echter Hingucker ist ein Kunstwerk auf dem Dach: Zwei Figuren balancieren auf einem schrägen Balken. Zum Abschluss können wir noch im Kienbergpark noch in den Sonnenuntergang schaukeln.

#7 Wandern bei Berlin durchs Erpetal

• Start und Ziel: Parkplatz an der Trainierbahn, Dahlwitz-Hoppegarten
• Länge: ca. 4 km

Über Wiesen und durch ein kleines Waldstück geht es am östlichen Stadtrand von Berlin am wilden Flüsschen Erpe entlang durch das Naturschutzgebiet Erpetal. Wir wandern in Berlin und Brandenburg, da wir immer wieder die Stadtgrenze überschreiten, sind jedoch stets mitten in der Natur. Am Wanderweg finden sich verschiedene Spiel- und Infostationen. Nicht nur deshalb, sondern auch aufgrund ihrer Kürze ist diese Wanderung auch mit kleinen Kindern gut geeignet. Ich empfehle diese Strecke besonders zum Wandern um Berlin im Winter. Auf der offenen Wiesenlandschaft kann man die Wintersonne genießen. Mehr darüber: Zwischen Brandenburg und Berlin: Wandern mit Kindern im Naturschutzgebiet Erpetal

#8 Wandern in Berlin-Köpenick: Müggelsee, Teufelsmoor und Kanonenberge

• Start und Ziel: Tram-Haltestelle Müggelseedamm / Bölschestraße (Linie 60, 61 ab S-Bahnhof Friedrichshagen)
• Länge: ca. 12 km
• Karte und GPS-Daten: https://www.komoot.de/tour/281530467

Einer meiner liebsten Wanderwege in Berlin startet im Villenviertel von Friedrichshagen in Berlin-Köpenick und unterquert zunächst die Spree in einem Fußgänger und Radfahrer-Tunnel. Dann geht’s ins Blaue und Grüne. Am Ufer des Müggelsees entlang erreichen wir den Biergarten Rübezahl mit Kletterspielplatz und Bootsverleih. Dort verlassen wir den Müggelsee und erreichen durch den Wald das Teufelsseemoor, das wir auf einem interessanten Rundweg durchqueren und erkunden. Anschließend geht es in die Müggelberge hinauf zum Müggelturm und auf hügeligen Pfaden durch abwechslungsreichen Wald weiter zu den Kanonenbergen. Der Rückweg führt vorbei am Forstamt der Berliner Forsten auf preußisch geraden Waldwegen zurück an die Spree, der wir bis zum Spreetunnel folgen. Mehr darüber: Wandern am Müggelsee in Berlin

#9 Wandern in Berlin Schmöckwitz: Wasser, Wald und Lost Places am südlichen Stadtrand

• Start und Ziel: Bushaltestelle oder Parkplatz an der Schleuse in Wernsdorf (Bus 733 ab S-Bahnhof Königs-Wusterhausen)
• Länge: rund 7 km
• Karte und Tourdaten: https://www.komoot.de/tour/318610479/

Von der Schleuse bei Berlin-Schmöckwitz wandern wir am Oder-Spree-Kanal entlang. Bei unserer Wanderung im Februar schwimmen Eisschollen auf dem Kanal und über dem naturgeschützten Wernsdorfer See kreist ein Rotmilan. An der Brücke zwischen den Gewässern lauern ihm Fotografen auf. Wir biegen wenig später in die Gosener Berge ab. Wie immer beim Wandern in Berlin Brandenburg ist der Begriff Berge etwas übertrieben. Aber die kurze Steigung von der unbefahrenen Straße hinauf in den Wald ist steil. Statt zum Seddinsee steigen wir nach Gosen hinab und landen auf einem Areal mit Lost Places, wie etwa einem verlassenen Hallenbad. Anschließend kommen wir an einer Schafweide vorbei und laufen über offene Wiesen ins mystische aber matschige Moorgebiet am Wernsdorfer See. Ab und zu gibt der dicke Schilfgürtel den Blick auf den See frei. Bald wandern wir noch einmal durch Wald zurück zum Ausgangspunkt.

Berlin: Wandern in der Innenstadt

#10 Wandern in Berlin-Mitte und Kreuzberg: Streetart im Anhalterviertel

• Start und Ziel: U-Bahnhof Gneisenaustraße
• Länge: 6,5 km
• Karte und Tourdaten: https://www.komoot.de/tour/315602066

Mit eindeutig städtischem Charakter ist diese Wanderung in Berlin-Mitte und Kreuzberg eine Ausnahme in meiner Sammlung. Sie beginnt in der beliebten Einkaufs- und Café-Meile Bergmannstraße in Kreuzberg.

Nach diesem städtischen Abschnitt wird es grün. Denn die Route führt dann in den Viktoriapark und anschließend ins Gleisdreieck. Von dort erreichen wir über die historische Köthener Brücke das Anhalterviertel am Potsdamer Platz. Durch den Fanny-Hensel-Park kommen wir zum Tempodrom. Unter der eigenartigen Dachkonstruktion der Veranstaltungshalle befindet sich auch ein Spa.

Bald sehen wir die ersten bemalten Häuserwände, etwa am Tommy-Weißbecker-Haus. Weitere Murals und Streetart-Werke finden sich rund um den Theodor-Wolff-Park und den Mehringplatz. Über den Blücherplatz wandern wir an der Amerika Gedenk Bibliothek vorbei zu den historischen Friedhöfen am Mehringdamm mit vielen bedeutenden Grabmälern. Wenn wir der Zossener Straße weiter folgen erreichen wir schnell den Ausgangspunkt unserer Stadtwanderung in Berlin.

Für den ersten Teil dieser Tour findet ihr in einem Extrabeitrag eine Detailbeschreibung mit Karte und Bingo-Schnitzeljagd beim Spaziergang durch Kreuzberg.

#11 Nordneuköllns grüne Seiten: Hasenheide, Tempelhofer Feld und Friedhof Lilienthalstraße

Start und Ziel: U-Bahnhof Südstern
Länge: 5 bis 7 km (variabel)

Wer am Samstag aus dem U-Bahnhof Südstern aussteigt, steht schon fast mitten im beliebten Kreuzberger Wochenmarkt. Wir wenden uns aber in die entgegengesetzte Richtung, überqueren die Hasenheide und biegen direkt in den gleichnamigen Park ein. Minigolf und Kleintier-Zoo lassen wir links liegen. Erst am Rosengarten halten wir uns noch einmal östlich und überqueren die Wiese zum Columbiadamm hin. Der belebte Fußweg führt uns zwischen Sporthalle und Freibad auf das weite Tempelhofer Feld. Dort liegt es an uns, wie weit wir in Berlin wandern wollen. Der kürzeste Weg über das historische Flughafengelände führt vorbei am Biergarten Luftgarten zum Haupteingang am Columbiadamm. Auf der anderen Straßenseite führt links am TiB-Sportgelände vorbei eine gesperrte Straße zum Friedhof Lilienthalstraße. In ruhigen Stunden kann man dort Füchsen begegnen. Der Nabu Berlin veranstaltet dort vogelkundliche, geführte Wanderungen.

#12 Von Kreuzberg nach Mitte - Landwehrkanal und Mauerweg

• Start: U-Bahnhof Südstern
• Ziel: S-Bahnhof Ostbahnhof
• Länge: ca. 4 km

Am Südstern startet eine weitere grüne Stadtwanderung, bei der ihr einige Szene-Highlights und bedeutende Orte der jüngeren Geschichte erleben könnt. Die Körtestraße lädt zum Beginn der kurzen Tour zum Bummeln ein. In der Mitte der anschließenden Grimmstraße begrüßt uns der Neptunbrunnen. Links und rechts locken Kneipen, Inder und einige der besten Italiener in Kreuzberg zur Einkehr.

Auf der Admiralbrücke erwartet uns an Sommerabenden buntes, musikalisches Treiben am Landwehrkanal. Danach wenden wir uns nach links und passieren einige Bauten aus der Zeit der Internationalen Bauausstellung. Dem Erkelenzdamm mit seinen schmucken Gründerzeitbauten folgen wir immer geradeaus nach Norden und überqueren dabei auch den Oranienplatz, der als Ort des Protests und der Mai-Demonstrationen immer wieder von sich reden macht.

Am weiläufigen Engelbecken haben wir schließlich die Grenze zu Berlin-Mitte und damit den Mauerweg erreicht. Dort gehts nach rechts weiter vorbei am Mariannenplatz mit Wagenburg und ehemals besetztem Haus bis zur großen Brücke über die Spree. Der Ostbahnhof befindet sich direkt auf der anderen Seite der Spree.

#13 Vom Landwehrkanal an die Spree

• Start: U-Bahnhof Hallesches Tor
• Ziel: S-Bahnhof Treptower Park
• Länge: ca. 6 km

Bei dieser Innenstadt-Runde in Berlin wandern wir (fast) immer am Wasser entlang Richtung Osten durch die drei Stadtteile Kreuzberg, Neukölln und Treptow. Dabei beginnen wir am südlichen Ufer des Landwehrkanals und wechseln nach Geschmack zum nördlichen Ufer. Das bietet sich zum Beispiel an der Baerwaldbrücke an.

Hinter der Kottbusser Brücke verwandelt sich das südliche Ufer dienstags, freitags und samstags in einen bunten Multi-Kulti-Wochenmarkt. Spätestens an der Glogauer Straße müssen wir ans Südufer, wenn wir über die Lohmühlenbrücke das sogenannte Dreiländereck und den Berliner Mauerweg erreichen wollen, der hier im April bei der Mandelblüte rosa erblüht. An der Wagenburg Lohmühle vorbei erreichen wir den Schlesischen Busch. Dort steht ein alter DDR-Grenzwachturm.

Wir überqueren die Puschkinallee und erreichen an der Arena vorbei das Spreeufer. Wir wandern an der Spree weiter Richtung Osten, falls die Baustellen es zulassen. Am Treptower Hafen gibt es Räucherfisch und Fischbrötchen und wir können uns entscheiden: Der S-Bahnhof Treptower Park ist ganz in der Nähe. Wer noch weiter wandern will, hat mit Treptower Park und Plänterwald ein ausgedehntes Naturgelände vor sich.

Noch mehr Ideen zum Wandern in Berlin

Viele weitere Parks in Berlin halten jede Menge Wanderwege durch die Natur bereit. Das gilt zum Beispiel für den Schlosspark Charlottenburg, für den zentral gelegenen Großen Tiergarten oder die Jungfernheide. Mehr über die Parks in Berlin

Auch zum Wandern in Berlin am Wasser entlang gibt es noch einige Möglichkeiten, etwa den Schmöckwitzer Werder, den Uferweg um die Krumme Lanke, oder den Havelhöhenweg im Grunewald.

Wenn ihr häufiger in Berlin wandern wollt und die Natur in der Stadt auch so sehr mögt wie wir, empfehle ich euch folgende Bücher:

• „Wandern in Berlin”* von Frank Goyke ist ein richtiger Wanderführer mit Wegbeschreibungen.
• Im Buch „Wildberlin“* stellt euch Gary Schunack 50 grüne Orte in Berlin vor.
• Die Berlin-Ausgabe der Eskapaden-Reihe* hat meine Bloggerkollegin Inka Chall mit ihren Ausflugstipps bestückt.
• Und wenn ihr mit Kinderwagen unterwegs seid, ist der Rother Wanderführer Wandern mit dem Kinderwagen - Berlin* sicher hilfreich.

Wandern in Berlin und Brandenburg

Ich wollte in diesem Beitrag vor allem zeigen, dass man zum Wandern Berlin nicht verlassen muss. Doch es wäre unfair, die vielfältigen Möglichkeiten zum Wandern im Umland von Berlin zu unterschlagen. Manche schönen Wanderwege in Brandenburg kann man prima mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Mit der S-Bahn geht es etwa zum Wandern um Berlin mit Kindern auf dem tollen Löwenzahnpfad im Barnim nördlich von Berlin. Nach einer Stunde Zugfahrt ist Bad Belzig im Fläming erreicht. Dort ist die Burg Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderwege im Fläming, darunter auch ein Kunstwanderweg.

Wer die Anfahrt mit dem Auto nicht scheut, findet viele weitere tolle, naturnahe Wege zum Wandern nahe Berlin. Nicht weit ist es etwa ins schöne Briesetal im Norden von Berlin oder zu den Tonteichen bei Bestensee im Süden der Hauptstadt. Im Westen ist die Döberitzer Heide schnell erreicht und im Osten die Märkische Schweiz. Mehr Wanderungen und Ausflugsziele in Brandenburg

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Top 10 Aktivitäten und Ausflugsziele in der Prignitz

(Werbung) So viel Himmel wie beim Urlaub an der Elbe habe ich lange nicht gesehen. Nach vielen Wochen zwischen Homeoffice und Homeschooling tut das unglaublich gut. Zum ersten Mal seit langem kommen wir an Pfingsten 2021 wieder raus. Wir sind im Rahmen der #familienzeit-Kampagne mit der TMB Tourismus Marketing Brandenburg in der Westprignitz unterwegs. Der äußerste Westen Brandenburgs ist von Berlin mehr als 200 Kilometer entfernt – also janz weit draußen im allerbesten Berliner Wortsinn.

Die Westprignitz grenzt an Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Das Wendland ist ums Eck und ganz deutlich spüre ich die Nähe zum Meer. Viele Häuser sind mit Reet gedeckt. Menschen grüßen auch nachmittags mit „Moin“. Und das alles unter diesem unendlich weiten Himmel, in dem sich mein Blick immer wieder verliert.

Tatsächlich genießt die Elbtalaue im äußersten Nordwesten von Brandenburg den gleichen Rang als Unesco Biosphärenreservat wie das Wattenmeer der Nordsee oder die Boddenlandschaft der Ostsee. Den weiten Himmel haben sie alle gemeinsam. Nur was drunter ist, unterscheidet sich.

Was ist die Prignitz für eine Landschaft?

In der Westprignitz prägt die Elbe eine ganz besondere Landschaft. Denn Auenlandschaften sind in Deutschland selten. An einem so großen Fluss wie der Elbe sind sie sogar eine echte Besonderheit. Das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe gilt daher als eine der letzten naturnahen Stromlandschaften in ganz Mitteleuropa.

Fast vier Tage lang haben mein Sohn und ich Zeit für Unternehmungen und Aktivitäten in der Prignitz. Die meisten unserer Ausflüge drehen sich um die Elbe, aber nicht alle. Denn es gibt in der Westprignitz durchaus noch mehr zu entdecken als den wohltuend weiten Himmel über dem Elbdeich. Kommt mit zu unseren schönsten Aktivitäten und an coole Ausflugsziele in der Prignitz mit Kindern!

Unsere Top 5 Aktivitäten mit Kindern beim Urlaub an der Elbe in Brandenburg

Zwei volle Tage und zwei halbe ergeben einen kurzen Urlaub an der Elbe mit Kind. Der hat gereicht, um einen guten ersten Eindruck von der Prignitzer Elbtalaue zu bekommen. Aber natürlich war er nicht genug, um die Prignitz komplett zu erkunden. Deshalb ist unsere Top 5 Auswahl der Aktivitäten mit Kindern in der Westprignitz sehr subjektiv und keineswegs vollständig.

Abendspaziergang am Elbdeich

Beim Abendspaziergang auf dem Elbdeich haben wir uns am ersten Abend unserer Familienzeit in der Prignitz genauso verbummelt wie am letzten. Am ersten Abend konnten wir uns nicht sattsehen, am letzten wollten wir uns nicht von dem Ausblick trennen.

Der Blick vom Elbdeich auf die Flusslandschaft hat mich an den Phantasy-Klassiker Herr der Ringe erinnert. Wenn das Auenland ähnlich idyllisch ist wie die Prignitzer Elbtalaue, kann ich verstehen, warum Frodo Beutlin und die Hobbits nur äußerst ungern dort weggehen.

Eine ganz andere Assoziation weckt die Landschaft, wenn man sie bei hohem Wasserstand direkt vom Elbufer aus betrachtet. Wo mächtige alte Weiden im Wasser stehen, haben wir uns gefühlt wie Tom Sawyer und Huckelberry Finn

Fahrradtour auf dem Elberadweg

Ab Lenzen an der Elbe bietet sich eine schöne familienfreundliche Fahrradtour an, die mit 24 Kilometern auch für kleinere Kinder nicht zu lang ist, zumal sie ohne Steigungen verläuft. Die sogenannte Lenzerwische-Radtour folgt zunächst dem Elberadweg. Autofrei geht es auf dem Elbdeich immer am Fluss entlang. Zum Zwischenstopp lädt das Gartencafé Elbeglück mit leckerem Cappuccino und Bio-Limo in Mödlich ein. In dem liebevoll restaurierten alten Hof könnt ihr euch auch eine Picknicktüte für die Weiterfahrt abholen – mit dem passenden Titel „Prignitz to Go“.

Der zweite Teil der Fahrradtour führt weg vom Elberadweg durch die Prignitzdörfer. Uns kam leider der Regen dazwischen. So ging es für uns noch einmal mit dem Fahrrad an der Elbe entlang. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie anders eine Landschaft wirkt, wenn man sie in die andere Richtung durchquert.

Geführte Naturentdecker-Tour in der Prignitzer Elbtalaue

Die Elbe und ihr Deich haben so manches merkwürdige Naturphänomen gestaltet. Deshalb fanden wir es besonders spannend, bei einer geführten Naturentdecker-Tour mehr über die Auenlandschaft zu erfahren. Der Natur- und Landschaftsführer Robert Sommerfeld kann viel darüber erzählen.

Wir erfahren zum Beispiel, warum das Wasser am Qualmwassersteg qualmt und wie ein Badeteich aus einem Deichbruch entstanden ist. Durch hüfthohes Gras waten wir in der Wiesenaue zu einer umgestürzten Weide. So skurril hat sie sich weiter entwickelt, dass wir uns durch die Astlöcher hindurch die Hände reichen können.

Natürlich ist die Prignitz Landschaft auch spannend für Vogelbeobachtung. Dass man einen Storch in der Wiese antrifft, ist keine Seltenheit. Das Storchendorf Rühstädt ist nicht weit.

Paddeln auf der Löcknitz

Noch mehr Tiere könnt ihr bei einer Paddeltour auf der Löcknitz erleben. Wir starten am Paddelsteg in Lenzen und paddeln Richtung Seedorf. Anfangs ist die Löcknitz ein schmales Flüsschen – vor alllem im Vergleich zur breiten Elbe. Das Wasser spiegelt still die Ufergärten von Lenzen und die Bäume.

Doch kaum haben wir den Ort hinter uns gelassen, weitet sich der Fluss. Haubentaucher begleiten uns. Im Uferschilf beobachten wir Nutrias, die kleinen Verwandten der Biber. Ein neugieriger Schwan kreuzt unseren Weg, und an einer Wiese baden die Kälber einer Kuhherde im Fluss. Immer wieder sehen wir Greifvögel kreisen.

Die gemütliche Paddeltour ist auch für Anfänger geeignet. Die Länge lässt sich beliebig variieren.

Wandern in der Prignitz am Rambower Torfmoor

Wandern zählt nicht zu den Hobbies meines Sohnes, wohl aber zu meinen. Also ringen wir hier immer wieder um Kompromisse. Den ganzen zwölf Kilometer langen Rundwanderweg um das riesige Rambower Torfmoor konnte ich meinem Kind nicht abringen. Aber wenigstens ein kurzes Stück hat er mich durch die Moorlandschaft begleitet. Diese kurze Wanderung von insgesamt knapp vier Kilometern ist vermutlich auch mit Kleinkindern kein Problem.

Wir starten in Mellen am Hünengrab (siehe Ausflugsziele). Unser Ziel ist der Beobachtungsturm Moorblick Rambow, einer der Haltepunkte Natur in der Prignitz. Dabei wandern wir auf meist schattigem Waldweg. Wir kommen an einer Infotafel über das Moor vorbei und an einigen Häusern von Mellen oder Rambow. Zwischendurch kreuzt ein Bächlein unseren Weg. Am Ziel haben wir einen weiten Ausblick über die ausgedehnte Schilffläche rund um den Rambower See, der das unsichtbare Zentrum des Moorgebiets bildet. Kraniche fliegen aus dem Schilf auf und über unsere Köpfe hinweg. Nach diesem tollen Naturerlebnis geht es auf dem gleichen Weg zurück zum Parkplatz.

Weitere Aktivitäten mit Kindern in der Prignitz

Natürlich haben wir einiges ausgelassen, was die Prignitz für Kinder an Aktivitäten zu bieten hat. Schließlich haben wir uns auf die Westprignitzer Elbtalaue konzentriert. Und dort spielt nun einmal die Natur und vor allem die Elbe die Hauptrolle.

Besonders in den Prignitz-Städten Wittenberge an der Elbe und Perleberg ist noch einiges mehr geboten. Auswahl gefällig? Wie wärs mit Klettern oder Tauchen in alten Industrie-Türmen? Beides steht ganz weit oben auf der Liste, wenn wir das nächste Mal an der Elbe Urlaub machen.

Unsere Top 5 Ausflugsziele in der Prignitz mit Kindern

Die Prignitz eignet sich nicht nur hervorragend für abwechslungsreiche Aktivitäten mit Kindern in der Natur. Es gibt dort auch einige coole Ausflugsziele für Familien. Auch hier ist unsere Auswahl höchst subjektiv ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Burg Lenzen an der Elbe

Die Burg Lenzen ist eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in der Prignitz. Wir konnten die barocke Burg zwar nicht von innen besichtigen. Auch für einen Besuch der interaktiven Ausstellung des Besucherzentrums des Biosphärenreservats Elbe Brandenburg Im Burgturm und der Fachwerkscheune hat die Zeit nicht gereicht.

Trotzdem hat uns die Burg begeistert. Das fängt schon damit an, dass uns am Burgtor ein Storch aus seinem dick ausgebauten Nest mit lautem Klappern grüßt. Und es geht weiter bei einem Spaziergang rund durch den Barockgarten der Burg, wo ein Fauna-Brunnen im Mittelpunkt steht. Allerhand philosophische Gedanken auf metallenen Tafeln bilden einen Naturpoesiegarten um den barocken Garten herum. Im eher wilden Landschaftspark der Burg schließt sich das „Auenreich“ an, das mit Erlebnisstationen spielerisch Besonderheiten der Elbe in der Prignitz vermittelt.

Auch das Städtchen Lenzen ist einen näheren Blick wert. Es bezaubert mit einem gut erhaltenen historischen Ortsbild voller altem Fachwerk und Kopfsteinpflaster. Einen „Stummen Stadtführer“ gibt es in der Tourist-Info an der Burg.

Grenzturm Lenzen an der Elbe

Wer heute in der Prignitz Urlaub macht, kann sich kaum vorstellen, dass die Elbe dort bis vor 33 Jahren kaum zugänglich war. Denn sie markierte die Grenze zwischen DDR und BRD und war damit Teil des sogenannten Todesstreifens. Ein Überbleibsel aus dieser Zeit ist der Grenzwachturm Lenzen. Mehr über seine Geschichte erzählt eine ausführliche Info-Tafel vor Ort.

In erster Linie ist der Grenzturm Lenzen heute jedoch ein toller Aussichtspunkt. Der Blick über die Prignitzer Elbtalaue von der Aussichtsplattform auf dem Dach ist einfach umwerfend. Während ich dort oben den weiten Abendhimmel an der Elbe genieße beobachtet mein Sohn mit dem (kostenlosem) Fernrohr die Elbfähre zwischen Brandenburg und Niedersachsen, die am Fuß des Turms anlegt.

Qualmwassersteg am Elbdeich

Qualmendes Wasser? Was ist denn da los? Keine Sorge, es brennt nichts an. Aber aufregend ist es am Qualmwassersteg Lenzen dennoch. Nur ein Balanceakt bringt uns über Baumstämme zur Holzplattform mitten im „Qualmwasser“ – einem Überflutungsmoorgebiet hinterm Elbdeich.

Während mein Sohn angstfrei und abenterlustig von einem Stamm zum nächsten springt, taste ich mich langsam vorwärts und komme erst auf der Holzplattform an, als er schon wieder zurück will. So bleibt mir kaum Zeit, um Ausschau zu halten nach den vielen und teils seltenen Amphibien, die hier leben. Ich höre zwar Frösche quaken, sehe sie aber nicht.

Und warum nun Qualmwasser? Das erklärt der Haltepunkt Natur Nummer 9 von 25: Wenn Hochwasser unter dem Elbdeich hindurch drückt, „qualmt“ bei bestimmten Wetterlagen die im Boden eingelagerte Luft an dieser Stelle an die Oberfläche.

Übrigens: Die 25 Haltepunkte Natur markieren allesamt Sehenswürdigkeiten in der Prignitz zwischen Lenzen im Westen und Bad Wilsnack im Osten. Dazu zählen landschaftliche Besonderheiten, wie das Qualmwasser, Brackwasser, eine Eiseiche oder eine Binnendüne, aber auch besondere Orte für Kultur- und Geschichtsinteressierte, wie die Burg Lenzen oder der Schlosspark Rühstädt.

Künstlerdorf Breetz an der Löcknitz

Urlaub an der Elbe in Brandenburgs äußerstem Westen ist vor allem Urlaub in der Natur. Die Dörfer in der Prignitz scheinen kaum der Rede wert. Viele von ihnen wirken, als wären sie nach der Wende und dem Wegzug der Industrie aus der Region in einen Dornröschenschlaf versunken.

Wachgeküsst wurde das Prignitzdorf Breetz. Dort hat der Aquarellmaler, Designer und Unternehmer Horst Oppenhäuser in ein Ferien- und Seminarhaus mit künstlerischer Ausrichtung investiert. In der Folge hat sich der 12-Häuser-Weiler zu einem lebendigen kleinen Künstlerort entwickelt.

Zwischen den liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern fallen historische Briefkästen in Knallfarben, eigenwillige Metallskulpturen und große bunte Murals an zwei langgezogenen Gebäuden auf.

Im Café „Raum für Altes und Schönes“ hole ich mir einen Cappuccino to Go und staune nicht schlecht über das bunte Sammelsurium schöner alter Dinge. Das setzt sich gegenüber in der Antik-Scheune fort. Für die unglaubliche Antiquitätensammlung mit vielen skurrilen alten Geräten kann sich auch mein Sohn begeistern.

Hünengrab Mellen

Ein gigantischer Findling liegt auf vier kleineren Steinen. Rundherum gruppieren sich aufgerichtete Findlinge. Augenscheinlich ist diese Anordnung kein Zufall, sondern menschengemacht. Es handelt sich um ein sogenanntes Hünengrab.

Das Megalithgrab in Mellen ist einer von sechs archäologisch bedeutsamen Orten in der Prignitz. Archäologen datieren sein Alter auf rund 4500 bis 5000 Jahre. Die Sage erzählt, dass ein Riesenkönig dort begraben liegt. All das erfahren wir auf der Info-Tafel. Mit diesem Hintergrundwissen zeigt sich auch mein Sohn beeindruckt von den vermeintlich langweiligen Steinen.

Weitere Ausflugsziele in der Prignitz mit Kindern

Wenn ihr im Sommer mit Kindern an der Elbe Urlaub in der Westprignitz macht, dann lohnt sich ein Stopp zum Planschen und Schwimmen an der Badestelle am Rudower See bei Lenzen.

Viele weitere Ausflugsziele für Familien in der Prignitz liegen weiter östlich, so etwa die Therme in Bad Wilsnack oder die Sommerrodelbahn Groß Woltersdorf. Mit kleineren Kindern sind außerdem ein Besuch im Tierpark Perleberg oder eine Fahrt mit der Museumsbahn Pollo attraktiv. Mehr darüber im Heimatmagazin Beflügelt von Brandenburg: https://befluegelt-von.de/auf-tour/fuenf-ausflugsziele-fuer-familien-in-der-prignitz/

Einen kompletten Überblick über alles, was die Prignitz mit Kindern für Urlaub an der Elbe attraktiv macht, findet ihr auf den Seiten der Tourismusregion Prignitz: https://dieprignitz.de/?cid=1615979491&name=Familienzeit+in+der+Prignitz

Und natürlich hat auch das Reiseland Brandenburg umfassende Tipps und Infos nicht nur über Aktivitäten und Ausflugsziele in der Prignitz, sondern auch fürs Übernachten zusammengestellt: https://www.reiseland-brandenburg.de/suche/?q=Prignitz

Dort gibt es übrigens auch einen kurzen Film über unsere tolle Familienzeit in der Prignitz und viele weitere Ideen für euren Familienurlaub in Brandenburg: https://www.reiseland-brandenburg.de/brandenburg-fuer/familien/.

Einige der dort vorgestellten Orte haben wir auch schon selbst besucht. Einen Überblick über unseree Tipps und Erfahrungen mit Familienzeit in Brandenburg bietet der Beitrag Ausflugsziele in Brandenburg mit Kindern.

Unsere Basisstation beim Urlaub an der Elbe: Hotel Alter Hof am Elbdeich

Ausgangspunkt für meine Aktivitäten in der Prignitz mit Kind war das Hotel Restaurant Alter Hof am Elbdeich. Wir waren dort aber nicht als Gäste im Hotel, sondern auf einem der drei Wohnmobilstellplätze, die zu dem Hotel mit Restaurant gehören – genau wie einige Ferienwohnungen.

Die gepflasterten Stellplätze sind mit Stromanschluss ausgestattet. Ver- und Entsorgung für die Fahrzeuge bieten sie jedoch nicht. Dafür könnt ihr selbst euch auf dem Hof am Elbdeich auch beim Reisen im Wohnmobil richtig verwöhnen lassen. Das beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, das vom ayurvedischen Brei bis zur Wurst vom Haus-Schlachter nichts vermissen lässt. Auch die warme Küche am Abend haben wir sehr geschätzt. Außerdem gibt es eine Sauna und Wellness-Anwendungen.

Den Empfang und die Bedienung fanden wir durchgehend sehr nett. Scheinbar hat der Alte Hof nicht nur uns überzeugt: Unsere Stellplatznachbarn waren Stammgäste.

Transparenzerklärung: Dieser Beitrag ist in Zusammenarbeit mit der TMB – Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH entstanden und daher als Werbung gekennzeichnet.

Der Beitrag Familienzeit an der Brandenburger Elbe – Urlaub am Fluss in der Prignitz erschien zuerst auf Unterwegs mit Kind.

– Eine Fotoreportage aus Brandenburg –

Das Schlaubetal ist von Berlin aus nicht gerade ums Eck. Aus 80 Kilometern Luftlinie werden auf der Straße über 100 Kilometer. Im Wochenendverkehr ist das Schlaubetal im Südosten Brandenburgs aus der Hauptstadt kaum unter zwei Stunden Fahrzeit mit dem Auto zu erreichen. Schließlich liegt das Bachtal schon in der Lausitz und nur zehn Kilometer von der Oder entfernt zwischen Schwielochsee und Eisenhüttenstadt.

Um im Schlaubetal Wandern und Camping zu verbinden, habe ich als Ausgangspunkt die Bremsdorfer Mühle gewählt. Bevor wir unseren Campervan hatten, wollte ich dort in der Jugendherberge übernachten. Denn sie liegt wirklich mitten im Naturpark Schlaubetal fast direkt an der Schlaube, und man kann direkt vor der Tür auf dem Schlaubetal Wanderweg in beide Richtungen loswandern.

Das „S“ markiert den Schlaubetal Wanderweg – der Biber so gut wie jeden Baum.

Auf manchen Abschnitten folgt der Schlaubetal Wanderweg einer alten Pflasterstraße.

Schlaubetal: Camping am Großen Treppelsee

Direkt gegenüber der Bremsdorfer Mühle liegt der Naturcampingplatz Großer Treppelsee herrlich im Grünen und direkt am See. Er hat einen sehr einfachen Sanitärbereich, der weder schön noch besonders wohlriechend, aber sauber ist. In jeder Kabine und am Waschbecken stand im September 2020 Flächendesinfektion zur Verfügung.

Viele Dauercamper haben sich auf dem Campingplatz angesiedelt. Den Wochenend-Gästen sind Plätze direkt am Seeufer vorbehalten. Wir kommen ohne Anmeldung am Freitagnachmittag und stehen mit Blick auf den See 20 Meter von einem Sandstrand entfernt. Es ist unglaublich ruhig. Der Campingplatz am Großen Treppelsee kostet für meinen Sohn und mich günstige 16,50 Euro.

Weitere Campingplätze gibt es im Süden und im Norden des Schlaubetals. Der Schlaubetal Camping am Schervenzsee ist knapp doppelt so teuer wie unserer, bietet dafür aber auch 4-Sterne Camping Komfort. Freunde hatten mir diesen Campingplatz empfohlen. Wegen der Lage habe ich mich dagegen entschieden. Im Süden des Naturparks und etwas abseits der Schlaube liegt der Campingplatz der Campingfreunde Chossewitz liegen am gleichnamigen Chossewitzsee.

Aufwachen im Campervan mit Blick auf Enten im Morgennebel auf dem Großen Treppelsee.

Herbstliche Morgenstimmung auf dem Campingplatz Großer Treppelsee.

Im Schlaubetal wandern

In den anderthalb Tagen im Schlaubetal haben wir zwei Wanderungen unternommen: eine sehr kurze und eine ziemlich lange. Eine zweite lange Wanderung auf dem Mühlenwanderweg fiel leider aus.

Unsere lange Wanderung führte uns auf rund zwölf Kilometern um den Großen Treppelsee und den Hammersee zum Forsthaus Siehdichum und auf der anderen Seeseite zurück. Dabei nahmen wir auch den Abstecher zum Aussichtspunkt Himmel und Hölle mit.

Die kürzere unserer beiden Wanderungen war mehr eine Entdeckertour, um die Umgebung kennenzulernen. Für gerade mal zwei absolut ebene Kilometer haben wir uns satte zwei Stunden Zeit gelassen und uns dabei keine Sekunde gelangweilt. Ich kann diese Tour sehr zum Einstieg empfehlen. Denn so kommt man auf längeren Wanderungen schneller voran, weil man viele der einzigartigen Naturphänomene schon gesehen hat.

Zauberhafte Natur zieht uns auf Schritt und Tritt in ihren Bann.

Es klappert die Mühle … Die Bremsdorfer Mühle ist nur eine von etlichen Mühlen im Schlaubetal.

Moorlandschaften sind typisch für das Schlaubetal. Ein bisschen erinnern sie an den nahen Spreewald.

Wandern rund um den kleinen Treppelsee

Die Kurz-Wanderung führt rund um den kleinen Treppelsee. Eingebettet in einen hügeligen Mischwald findet sich am Ufer des Sees fast die ganze landschaftliche Vielfalt im Schlaubetal auf kleinstem Raum vereint: Bachlandschaft, Moorlandschaft, Sumpf, See – und das alles in einem wilden Wald voller Totholz und Buschwerk.

Wir umrunden den See von der Straße kommend im Uhrzeigersinn. Das empfehlen wir auch euch. Denn so steigert sich das Naturerlebnis langsam. Bevor wir an den See kommen, sehen wir rechts von uns einen kleinen verschlungenen Bach. Auf Anhieb fühlen wir uns beide ans Briesetal (per Klick mehr darüber erfahren) im Norden Berlins erinnert, das wir immer wieder gern besuchen.

Auf einem breiten sandigen Weg erreichen wir das Seeufer. Um den Ausblick zu genießen, müssen wir stehenbleiben – genau wie zum Fotografieren. Denn auf dem Weg tun sich immer wieder riesige tiefe Löcher auf. Manche sind so groß, dass mein Sohn sich darin verstecken kann. Was es mit diesen Löchern auf sich hat, finden wir jedoch nicht heraus. Einige sehen aus wie die Eingänge zu Tier-Höhlen, andere wirken, als ob ein Hohlraum eingesunken wäre.

Bald entdecken wir an den Bäumen Biber-Spuren – und zwar jede Menge! Wir werden den Verdacht nicht los, dass die Biber auch etwas mit diesen Löchern zu tun haben könnten.

Idyllisch fließt ein kleines Bächlein Wanderweg vorbei.

Woher kommen nur diese vielen großen Löcher? Jedenfalls kann man damit prima spielen.

Im Herbst gedeihen die Baumpilze auf den abgeknabberten Baumstümpfen.

Dem Biber auf der Spur

Am Südostufer des kleinen Treppelsees kommen wir an ein kleines Sumpfgebiet. Auf der Südseite des Sees müssen wir immer wieder umgefallene Bäume überwinden. Mal kriechen wir unten durch, mal klettern wir über die Baumstämme, die vom steilen Waldhang bis in den See reichen. Am Ufer ist die Biberburg zu sehen. Mein Sohn hat mit seinen Adleraugen auch eines der Tiere beim Schwimmen entdeckt.

Im Wald hören wir es immer wieder Knacken und Rascheln. Hier ist sicher nicht nur der Fuchs unterwegs, der nachts den Campingplatz unsicher macht. Denn das Schlaubetal war ein beliebtes Jagdgebiet der Mönche im rund 20 Kilometer entfernten Zisterzienserkloster Neuzelle südlich von Eisenhüttenstadt.

Am Westufer des Sees finden wir ein Baumtipi und andere einfache Holzbauten. Ich bin ziemlich sicher, dass hier die Wildnispädagogen der Jugendherberge mit Kindern oder Familien am Werk waren.

Ans Nordufer des Sees kommen wir schließlich gar nicht wirklich heran. Denn hier ist ein Moor vorgelagert. Die Bäume scheinen direkt aus dem grün bewachsenen Wasser zu wachsen.

Zum Abschluss unserer kleinen Rundwanderung gehen wir noch zur Bremsdorfer Mühle. Zu unserem Erstaunen müssen wir ordentlich absteigen, um an die Mühle an der Schlaube zu kommen. Gänse empfangen uns am Mühlbach. Doch das Restaurant hat leider geschlossen.

Gut geschützt liegt die Biberburg am Ufer des kleinen Treppelsees.

Hier haben die Biber ganze Arbeit geleistet.

Ob auch diese umgestürzten Bäume das Werk der Biber sind?

Zum Aussichtspunkt Himmel und Hölle

Den Auftakt zur größeren unserer beiden Wanderungen macht der Abstecher zum Aussichtspunkt Himmel und Hölle. Der Anstieg vom Parkplatz nördlich der Bremsdorfer Mühle bringt uns Flachlandtiroler schon fast aus der Puste. Solche Berge sind wir aus Berlin und Brandenburg nicht gewohnt.

Dabei geht es kurz auf einem Fahrradweg an der nicht sehr stark befahrenen Bundesstraße entlang. Dann zweigt ein Waldweg in den Buchenwald.

Nach rund zehn Minuten belohnt uns ein toller Blick auf den Großen Treppelsee für den Anstieg. Außerdem verrät uns eine Informationstafel, , wie der Aussichtspunkt zu seinem bemerkenswerten Namen kam. Dort erfahren wir auch, warum das Forsthaus Siehdichum so heißt. Ich verrate hier nur, dass das alles wieder mit den Mönchen aus Neuzelle zu tun hat. Wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr selbst hinfahren. 😉

Vom Aussichtspunkt Himmel und Hölle hat man einen himmlischen Ausblick.

Wandern rund um den Großen Treppelsee

Vom Aussichtspunkt gehen wir zurück zum Parkplatz und folgen dem Wegweiser Richtung Siehdichum links um den großen Treppelsee. Der Weg führt immer am Seeufer entlang durch Buchenmischwald. Eine Familie vom Campingplatz treffen wir bei ihrer Fahrradtour wieder. Auch sonst sind wir hier nicht allein, sondern treffen immer wieder Wanderer.

Der Weg ist so gut beschildert, dass wir uns auch ohne Navigations-App nicht verlaufen können. Wenn nach etwa drei Kilometern der Treppelsee zu Ende geht, folgt der Weg der Schlaube und biegt dann auf einen geteerten Fahrradweg ein, dem wir bis zum Forsthaus Siehdichum folgen.

Das Forsthaus Siehdichum ist heute ein Hotel mit Restaurant. Wir haben uns hungrig gewandert und kehren daher gern in die Gaststätte ein. Hier ist einiges los. Mit Glück bekommen wir den vorletzten freien Tisch auf der Terrasse. Auf der Karte stehen vor allem Fisch- und Wildgerichte.

Da man das Forsthaus Siehdichum auch mit dem Auto erreichen kann, sind auch die Wanderwege rundherum sehr belebt. So treffen wir auf dem Weg um den Hammersee noch sehr viele Ausflugsgäste.

Am Westufer des Großen Treppelsees laufen wir durch den Naturpark Schlaubetal.

Hier wächst der Wald gerade erst nach.

Zwischen Großem Treppelsee und Hammersee fließt die Schlaube träge dahin.

Auf dem Schlaubetal Wanderweg

Zurück zur Bremsdorfer Mühle folgen wir nun dem Schlaubetal Wanderweg östlich von Hammersee und Großem Treppelsee. Der insgesamt 25 Kilometer lange Weg zwischen Müllrose im Norden und dem Wirchensee im Süden ist als Qualitätswanderweg ausgezeichnet und war sogar schon als „Deutschlands Schönster Wanderweg“ nominiert.

Wir erleben nur etwa sechs Kilometer der Gesamtstrecke. Doch dieser Abschnitt ist wirklich sehr schön. Die Natur ist am Ostufer des Treppelsees abwechslungsreicher als im Westen. Deshalb gefällt uns der – etwas längere – Rückweg auch besser als der Hinweg durch den Schlaubetal Naturpark westlich der Schlaube.

Vom Nordufer überblicken wir den langgezogenen Großen Treppelsee mit seinen Biegungen sehr weit. Das Ufer ist hier im Norden und Osten des Sees mit Schilf gesäumt. An einer schmalen Stelle entdecken wir am gegenüberliegenden Ufer einen kahlen Baum voller großer dunkler Vögel. Dem Geschrei zufolge könnten es Gänse sein, aber warum sitzen sie im Baum? Die Fotos zeigen nachher, dass es wahrscheinlich Kormorane waren. Auch den Eisvogel kann man im Schlaubetal übrigens entdecken.

Irgendwann biegt der Schlaubetal Wanderweg weg vom See. Er passiert eine Waldlichtung mit einer großen Wiese, deren Artenvielfalt auf einer Infotafel beschrieben ist. Danach geht es immer durch den Wald, leider in einem großen umständlichen und wenig erlebnisreichen Bogen zurück zur Bremsdorfer Mühle.

Die Gaststätte Forsthaus Siehdichum bietet eine willkommene Einkehr im Schlaubetal.

Auch am Scherlauchsee läuft der Schlaubetal Wanderweg vorbei.

Im Herbst machen viele Vögel Rast im Schlaubetal – hier (höchstwahrscheinlich) Kormorane.

Weitere Wanderwege im Schlaubetal

Auf beiden Seiten des Großen Treppelsees zweigen weitere Wanderwege von unserer Strecke ab. So könnten wir im Westen einem Waldlehrpfad in Richtung Dammendorf folgen. Auf der Ostseite wiederum könnten wir statt dem Schlaubetal Wanderweg auch den Weg zum Stillen Treppelsee einschlagen.

Der Schlaubetal Wanderweg soll zudem südlich der Bremsdorfer Mühle bald in eine ganz andere Landschaft führen. Auf dem sogenannten Mühlenwanderweg geht es dann weiter bis zum Infozentrum des Bund Naturschutz am Wirchensee. Von Norden kommend wiederum kann man auch am Schervenzsee entlang zum Forsthaus Siehdichum wandern.

Auf der Homepage der Region Schlaubetal findet ihr viele weitere Vorschläge für Wanderungen im Schlaubetal, aber auch für Radtouren und zum Paddeln: http://schlaubetal-tourismus.de/

Eine gute Karte für das Schlaubetal habe ich allerdings nirgends im Internet gefunden. Ich habe deshalb die App maps.me benutzt. Alternativ und mit etwas Vorbereitungszeit könnt ihr die Rad- und Wanderkarte Schlaubetal im Maßstab 1:50.000 aus dem Verlag Freytag & Berndt hier bestellen*

Es gibt für uns also noch genug zu entdecken für einen weiteren Kurztrip ins Schlaubetal!

ACHTUNG: Falls ihr das Schlaubetal noch im Herbst 2020 besuchen wollt, erkundigt euch vorab telefonisch nach den Wandermöglichkeiten. Das Gebiet rund um Neuzelle ist aktuell von der Afrikanischen Schweinepest betroffen und daher teilweise eingezäunt.

* Mit Stern und kursiv gekennzeichnete Links führen zu kommerziellen Partnern. Wenn ihr über diesen Link dort bestellt, erhalte ich eine Provision. Daher gilt der Link als Werbung.

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5 entspannte Wandertouren auf Sizilien

Bei unserer Reise nach Sizilien im März 2018  haben wir uns auf den Nordosten der Insel beschränkt. Ohne die anderen Teile Siziliens zu kennen, bin ich überzeugt, dass der Nordosten zum Wandern auf Sizilien am meisten Gelegenheiten bietet. Denn nicht nur an den Hängen des Ätna gibt es viele Wanderwege, sondern auch in den noch nördlicher gelegenen Gebirgsketten Peloritani, Nebrodi und Madonie. Genau genommen gibt es dort soviel Gelegenheit zum Wandern auf Sizilien, dass unsere zehn Tage nicht annähernd gereicht haben, um alle Touren zu machen, die ich gerne erlebt hätte. Weil ich aber ein sehr großer Fan skurriler Vulkanlandschaften bin, kommt hier meine vulkan-lastige Auswahl an familienfreundlichen Wanderungen auf Sizilien im Nordosten.

Über bunten Sand am Kraterrand entlang (Ätna Süd)

Der aktive Vulkan Ätna raucht meist friedlich vor sich hin. Zum Rand des Kraters, aus dem der Rauch aufsteigt, auf über 3000 Metern Höhe kommt man mit einer Seilbahn und einer Jeepfahrt auch mit Kindern. Im März und April kann dort oben aber noch ziemlich viel Schnee liegen. Wir sind deshalb vom Parkplatz an der Basisstation der Ätna-Seilbahn zu Fuß losspaziert. Dazu haben wir einfach den erstbesten ausgeschilderten Weg eingeschlagen, der laut Schild in 25 Minuten zum Krater mit Lava von 2001 führen sollte. Allein waren wir dort am Kraterrand nicht. Es war aber auch nicht so voll, dass es gestört hätte. Den Ausblick in die karge, schwarz-bunte Vulkanlandschaft haben wir sehr genossen. Bei leicht feuchtem aber sonnigen Wetter leuchten der Vulkansand und die Lavafelsen in warmen Farbtönen. Die Landschaft ist übersichtlich. So kann man den kurzen Weg um einen Krater auch ausdehnen um weitere Krater herum.

Ausgangspunkt: Am Eingang zum Parkplatz an der Basisstation der Ätna-Seilbahn

Ihr seid neugierig auf eine Jeeptour am Gipfel? Bei getyourguide.de sind verschiedene Touren angeboten, etwa ab Catania oder ab Taormina und auch zum Sonnenuntergang. Hier erfahrt ihr mehr*.

Wegweiser am Parkplatz zum kurzen Rundwanderweg um den Kraterrand

Durch wüste Lavaschlackefelder am Ätna (Nord)

An der Nordseite des Ätna haben wir uns den jüngsten Lavastrom angesehen. Dort ist die Lava noch komplett schwarz und völlig unbewachsen von Flechten oder Moosen. Der Lavastrom von 2003 hat dort viele Bäume und Teile der touristischen Infrastruktur für Skifahrer unter sich begraben. Kahle Baumstämme ragen aus den schwarzen Klumpen. An einer Stelle sind die Überreste eines Hauses zu sehen. Wir sind auf eigene Faust ein bisschen auf den angelegten Wegen herumspaziert. Vor Ort stehen auch private Guides für Führungen zur Verfügung. Eine richtige Wanderung von rund 6 Kilometer führt um den Monte Nero herum und für Leute mit Ausdauer weiter zu Vulkangrotten.

Ausgangspunkt: Kostenpflichtiger Parkplatz am Piano Provenzana

Genusswanderung durch Birkenwald am Ätna Nord

Eine zweite, kurze und absolut familientaugliche Wanderung an der Nordflanke des Ätna führt durch einen Birkenwald rund um eine Gruppe von mehreren schwarzsandigen Kratern herum.Weiße Birkenstämme ragen aus der schwarzen Lavaerde – nur das zarte Frühlingsgrün der Birkenblätter lässt noch auf sich warten. Meinen Sohn laden die weit verzweigten Birken zum Klettern ein. Ich vertröste ihn auf den Rückweg, damit wir die Kraterlandschaften an der Nordflanke des Ätna noch erleben. Ein Rundweg von rund 3,5 Kilometer führt ohne große Steigungen um einen der Eruptionskrater aus dem 19. Jahrhundert herum. Als wir ihn zur Hälfte umrundet haben, können wir der Versuchung nicht widerstehen, hinaufzusteigen und über den Kraterrand abzukürzen. Dabei sollte es nicht bleiben. Der Junior will wissen, wie es sich anfühlt in einem Krater zu stehen und steigt hinab in den schwarzen Kessel.

Start: Metallene Forstschranke in einer Kehre an der Straße zum Rigugio Citelli

Kurze Gipfeltour am Matterhorn Siziliens

Spitz und steil und weithin sichtbar ragt der Gipfel der Rocca Novara aus dem Peloritani-Gebirge im Nordosten hervor. Entsprechend gut ist auch die Aussicht von dort oben. Und dazu muss man gar keine gewagte Klettertour machen. Schon am Fuß des Felsengipfels kann man einen Rundum-Blick über die Nordküste bis zur Straße von Messina und zum Ätna hin genießen – vorausgesetzt man kommt nicht an einem stürmischen Frühlingstag wie wir. Unser Picknick mussten wir wieder mit hinuntertragen, bis wir einen der geschützt im Wald am Hang gelegenen Picknickplätze erreicht hatten. Autos mit Bodenfreiheit können auch dort parken. Der etwa 7 Kilometer lange Wanderweg (hin und zurück) ist gut zu finden. Er steigt am Anfang durch den Wald etwas steiler an.

Ausgangspunkt: Nicht ganz leicht zu findende Parkbucht hinter einer Kurve an der Straße SS185 etwa 20 Kilometer hinter Novara di Sicilia. Kurz danach wird auf der linken Seite der Picknickplatz sichtbar.

Küstentour mit Aussicht am Kap von Milazzo

Um das Kap von Milazzo führt ein kurzer Rundweg von etwa vier Kilometern Länge entlang der Steilküste und über den Rücken des Kaps mit seinem Leuchtturm. Wir passieren ein verfallenes Hafendorf unten am Meer und eine bedeutend älter wirkende Ruine ohne Info-Tafel oder Erläuterung beim Wiederanstieg. Oben geht es nach rechts zu einem natürlichen Felsenpool an der Küste, dem sogenannten Bad der Venus. In der Nachbarschaft liegen Höhlen und im Meer Felsenfenster.

Nach einigen Treppen zum höchsten Punkt des Kaps mit fantastischer Aussicht über die Liparischen Inseln geht es ohne Steigung durch einen Olivenhain und vorbei an einem dicken Leuchtturm zurück zur Bar am Ende der Straße. Etwas unterhalb davon ist eine Kapelle (Santuario Sant Antonio) in die Felswand gehauen. Mit Bade- und Klettereinlagen an der Küste lässt sich diese Tour auf einen ganzen Tag ausdehnen. Von unseren fünf Touren war sie die absolut abwechslungsreichste zum Wandern auf Sizilien.

Ausgangspunkt: Parkplatz am Ende der Straße zum Capo Milazzo. Von dort an der Straße lang ein kurzes Stück zurück bis zum Abzweig nach rechts auf den gut sichtbaren Wanderweg hinab in die Bucht.

Weitere Tipps zum Wandern auf Sizilien

Von den skurrilen Vulkanlandschaften rund um den Ätna konnte ich gar nicht genug kriegen. Die drei beschriebenen Touren führen durch drei recht verschiedene Landschaften. Wer mit der Seilbahn nach oben fährt, erlebt wieder eine andere Landschaft, die ich auch noch kennenlernen will. Sehr gern wäre ich auch noch ein Stück an der Alcantara-Schlucht entlang gewandert – oder an einem Nebenfluss. Außerdem gibt es noch eine aussichtsreiche Wanderung an der Ostküste bei Taormina … – drei gute Gründe, um Sizilien noch einmal für einen Wanderurlaub aufzusuchen.

Satte 35 Touren beschreibt Peter Amann in seinem Wanderführer Sizilien aus dem Michael Müller Verlag. Sie reichen von zwei bis 20 Kilometer Länge. Die meisten Touren sind im Norden und Osten, davon sechs im Ätna-Gebiet. Auch wir haben drei Touren diesem Wanderführer entnommen. Wer will, kann sich auch GPS-Daten für die Touren downloaden. Bei amazon ansehen*

Eine Alternative für ausdauernde Wanderer ist der Rother Wanderführer Sizilien mit 65 Tourenvorschlägen. Dort sind sehr viele längere Touren enthalten, die sich über die ganze Insel verteilen. Bei amazon ansehen*

Einen weiteren Wandertipp für den Nordosten Sizilien findet ihr im Reiseblog ferngeweht: https://www.ferngeweht.de/sizilien-highlights-osten/

Komplette Wandertouren mit Transfer von Catania und Guide rund um den Ätna könnt ihr bei getyourguide.de* buchen. Die Plattform bietet unter anderem auch eine Wanderung zu den Gipfelkratern des Ätna. Details erfahrt ihr hier (klick)*

Noch mehr Touren auf Sizilien rund um den Ätna

Jede Menge Tipps zum Reisen mit Kindern nach Sizilien lest ihr zum Beispiel im Familienreiseblog Family4Travel: https://www.family4travel.de/?s=Sizilien

Mehr über unsere zehntägige Reise nach Sizilien im Frühling 2018 erfahrt ihr in meinem Beitrag über unsere Urlaubsabenteuer im Nordosten der Insel: Sizilien mit Kind. Dort gibt es auch weitere Ausflugstipps für den Nordosten Siziliens.

Ihr sucht noch einen guten Reiseführer für Sizilien? Für den schnellen Überblick empfehle ich euch den Marco Polo Reiseführer Sizilien (bei amazon ansehen*). Wer Sizilien besser kennenlernen will, findet im Michael Müller Reiseführer Sizilien auf mehr als 600 Seiten auch weniger bekannte Orte, Hintergrundinfos, eine Fülle von Restaurant- und Unterkunftstipps und nochmal zehn Wandertipps (bei amazon ansehen*).

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– Erpetal – Kurzt®ipp zum Wandern mit Kindern in Berlin –

Wir fahren mit dem Auto über die B5 an Hoppegarten vorbei, bevor wir noch vor dem Autobahnring links und kurz darauf wieder rechts in ein Waldgebiet abbiegen und das Auto abstellen. Auf dem kurzen Weg zum Ausgangspunkt des Naturlehrpfades treffen wir viele Reiter. Doch sobald wir an der Heidemühle auf den Wanderpfad kommen, teilen wir den Weg nur noch mit anderen Spaziergängern, darunter viele Familien.

Die Erpe mäandert auf weiten Teilen unbegradigt durch die offene Graslandschaft im Neuenhagener Mühlenfließ. An einem sonnigen Tag kann man auf dem Weg also auch im Winter ordentlich die Licht-Batterien auffüllen. Mal ist das Flüsschen schmal und springt schnell durch sein enges Bett, mal breitet es sich über die flachen Wiesen aus. An kalten Wintertagen sind diese Stellen schnell zugefroren. Im Frühling wird es dort wohl eher matschig.

Wir folgen dem Bachlauf auf der linken Seite. Dort stoppen wir immer wieder an verschiedenen Spielstationen. Ein großes Mühlespiel aus Baumstämmen und Baumstümpfen beschäftigt uns lange. Auf dem Waldxylophon spielt der Junior „Alle meine Entchen“, während ich eine der Infotafeln über das Naturschutgebiet Erpetal lese.

Bald darauf biegt der Weg nach links zur Ravensteiner Mühle ab. Dort ist der andere Startpunkt des Rundwegs, den man über die Dahlwitzer Landstraße auch vom S-Bahnhof Friedrichshagen erreicht. Von dort ist die Rundtour rund 3,5 Kilometer lang.

Zurück geht es auf der anderen Seite der Erpe. Wir hören einen Kuckuck rufen und sehen Greifvögel über den Wiesen kreisen. Stöckchen sammelnd und Steinchen werfend hüpft der Junior vor mir her. So ein kurzer Naturtrip tut dem Stadtkind jedes Mal merklich gut. Einmal ausgelüftet und ausgetobt geht es mit ausgeglichener Laune zurück nach Berlin.

Weitere Infos zum Wandern mit Kindern im Naturschutzgebiet Erpetal

Unseren Startpunkt an der Heidemühle findet ihr auf Google Maps wenn ihr „Erpetal Heidemühle“ In die Suche eingebt oder hier.

Wer mit größeren Kindern weiter wandern will, kann dem Lauf der Erpe vom S-Bahnhof Friedrichshagen bis zum S-Bahnhof Hoppegarten folgen. Die Route gehört zum europäischen Fernwanderweg E 11, der Deutschland von der Porta Westfalica bis nach Halle an der Saale durchquert. Zur Einkehr beim Wandern mit Kindern im Naturschutzgebiet Erpetal gibt es zwei Gasthäuser im Ortsteil Waldesruh.

Sucht ihr Vorschläge für Wanderungen mit Kindern in anderen Teilen von Berlin und dem nahen Umland? Das idyllische Briesetal im Norden Berlins besuchen wir zu jeder Jahreszeit gern, besonders aber im Herbst, wenn sich die Blätter der Buchen verfärben. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tegeler Fließ schnell erreicht – ein Wildnis-Ausflug (fast) mitten in der Stadt. Im Südwesten ist das Naturschutzgebiet am Teufelssee mit der nahegelegenen Sanddüne im Grunewald toll. Und wenns mal keine Natur sein soll, dann macht ein grüner Stadtspaziergang durch Kreuzberg auch Spaß. In einem extra Beitrag habe ich viele dieser Wanderungen und noch mehr Berlin Aktivitäten draußen zusammengestellt.

Kennt ihr auch schöne Natur-Touren, die von Berlin aus schnell erreichbar sind? Dann hinterlasst einen Kommentar.

Der Beitrag Zwischen Brandenburg und Berlin: Wandern mit Kindern im Naturschutzgebiet Erpetal erschien zuerst auf Unterwegs mit Kind.

– Natur-Park Südgelände Berlin – ein Kurzt®ipp

Wer uns kennt, weiß: Wir sind am liebsten in der Natur unterwegs. Aber wir wohnen mitten in der Stadt. Wenn wir nicht verreisen, suchen wir uns deshalb gern schöne Flecken in der Stadtnatur. Eine unserer neuesten Entdeckungen ist das Schöneberger Südgelände – offizieller Name: Natur-Park Südgelände Berlin. Wir waren bisher zwar erst einmal dort, aber das wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein.

Auf dem Stadtplan ist der Natur-Park Südgelände Berlin nicht mehr als ein langer, schmaler Grünstreifen, der sich in Nord-Süd-Richtung an den S-Bahn-Gleisen nördlich des S-Bahnhofs Priesterweg im Bezirk Schöneberg an der Grenze zu Steglitz entlangzieht. Doch dieser Streifen von 1,7 Kilometern Länge und höchstens 170 Metern Breite hat es in sich. Aus einer wildwuchernden Stadtbrache ist dort  – genau wie im Park am Gleisdreieck – ein „Park“ entwickelt worden, in dem sich Natur, Technik und Kunst treffen. Anderes als im Gleisdreieck ist im Südgelände aber viel mehr von der wild wuchernden Natur erhalten geblieben.

Eine alte Dampflok, die Überbleibsel der Gleisanlagen und verschiedene Bahnhofsgebäude erinnern an die frühere Nutzung des Geländes. Der Rangierbahnhof Tempelhof war einer der größten Güterbahnhöfe Deutschlands, bevor er 1952 den Betrieb einstellte. Auf dem ehemals baumlosen Industriegelände haben sich in den kommenden 50 Jahren seltene Tier- und Pflanzenarten angesiedelt. Einer Bürgerinitiative ist es zu verdanken, dass diese Artenvielfalt nicht plattgemacht, sondern Ende der 90er Jahre unter Naturschutz gestellt und zum Park entwickelt wurde.

Spielen beim Spazieren im Natur-Park Südgelände Berlin

Kinderwagentaugliche Wege und Stege durchmessen das Gelände in seiner ganzen Länge. Am Eingang finden sich rund um die 100 Jahre alte Lokhalle Stahlinstallationen einer Künstlergruppe. Auf Stahlkunstwerke und Bahnhofsrelikte treffen wir auf dem Rundweg durch die Stadtwildnis immer wieder. Mal gehen wir durch Urwald, mal über Stege durch naturgeschützte Wiesen, die wir nicht betreten dürfen.

Einmal können wir auf einen Aussichtsturm steigen und bis zu den S-Bahn-Gleisen sehen. Obwohl es auf dem ganzen Gelände keinen Spielplatz gibt, findet mein Sohn genug zum Spielen. Durch Stahlröhren rennen, auf Gleisen balancieren, Weichen von Hand umlegen … der Weg wird nicht langweilig. Am nördlichen Ende auf einer kleinen Lichtung im Wald spielen wir Fußball und machen Picknick. Der Rückweg ist dann von Graffiti-Kunst gesäumt – ganz legal. Wir können den Sprayern bei ihrem Hobby zusehen.

Specials für Familien

An den Wochenenden gibt es verschiedene Veranstaltungen, zum Beispiel geführte Märchenwanderungen. Bekannt ist die Veranstaltungsreihe „Fräulein Brehms Tierleben“. Am 1. Adventswochenende (2.+3.12.2017) findet ein Adventsmarkt statt.

Infos zum Natur-Park Südgelände Berlin

Der „Park“ liegt fast direkt am S-Bahnhof Priesterweg. Mit dem Fahrrad ist er vom Park am Gleisdreieck aus über autofreie Wege angebunden.

https://gruen-berlin.de/natur-park-sudgelande/

In einem weiteren Beitrag stelle ich euch noch mehr Parks in Berlin vor. Seid ihr neugierig auf weitere coole Ausflugsziele in Berlin? Dann seht euch meine mehr als 50 Vorschläge für Berlin Aktivitäten draußen an.

Kennt ihr den Natur-Park Südgelände oder habt ihr eine der Veranstaltungen dort besucht? Teilt uns eure Erfahrungen in einem Kommentar mit.

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Grünes Braunschweig mit Kindern

Es gibt Städte, die sind für eine Überraschung gut. Dazu zählt Braunschweig. Der kleinen Großstadt in Niedersachsen hatte ich nicht viel zugetraut. Der Name klingt nicht besonders einladend, Fußball interessiert mich wenig … Aber Braunschweig hat einen mittelalterlichen Stadtkern, und – was fast noch wichtiger ist für Städtereisen mit Kindern – es ist eine unglaublich grüne Stadt. Seht selbst, was wir alles für grüne Ecken entdeckt haben!

Naturschutzgebiet nördliches Okertal

Weil wir aus der Stadt kommen und nicht gleich wieder in die Stadt wollen, machen wir zu allererst etwas nördlich von Braunschweig Station. Direkt an den kleinen Vorort Schwülper grenzt das Naturschutzgebiet nördliches Okertal. Auf den Wiesen stolzieren Störche umher. Das Schild „Betreten verboten“ ignorieren wir scheinbar nicht als einzige. Wir treffen nicht nur andere Spaziergänger, sondern auch eine Reiterin. Und die Wiese ist ganz offensichtlich mit der Mähmaschine gemäht. Hinter einem dichten Gürtel aus Büschen und Bäumen mäandert die Oker verborgen durch Wiesen.

Heinrich – das Wirtshaus im Park mit angrenzendem Spielplatz

Auf der Suche nach einer Möglichkeit verpflegt zu sitzen, während die Kids spielen, bekommen wir Heinrich – das Wirtshaus empfohlen. Es liegt östlich der Innenstadt am Rand eines Parks mit uraltem Baumbestand. Das Holzhaus sieht sehr einladend aus. Doch leider öffnet das Café-Restaurant an diesem Samstag im Herbst erst ab 17 Uhr.

Der Park rundherum ist aber wunderschön – auf der Karte entpuppt er sich auch als riesengroß. Doch davon sehen wir nicht viel. Wir sind am nordwestlichen Zipfel des Prinz-Albrecht-Parks, und dort bleiben wir auch. Denn ein riesiger Spielplatz mit hölzernem Kletter-Rutsch-Turm, Schaukeln, Wippen, … fesselt die Kinder bis es langsam kühl wird.

Info: Heinrich – das Wirtshaus, Jasperallee 42, 38102 Braunschweig

Übernachtung in der Jugendherberge

Die Jugendherberge Braunschweig ist vor anderthalb Jahren nagelneu gebaut worden, und das sieht man ihr an. Die große Empfangshalle ist mit freundlichen Lounge-Möbeln ausgestattet, und alle Zimmer haben eigene Bäder. Das Gebäude ist topp. Unübertroffen aber ist die Lage. Innenstädtisch und grün zugleich, kann man vor dem Speiseraum im Grünen sitzen und erreicht durch den Vorderausgang nach 5 Minuten den Hagenmarkt.

Renner bei einer Reise nach Braunschweig mit Kindern: Brunnen

Egal in welcher Stadt wir sind: Nichts motiviert den unterwegsmitkind-Sohn so sehr zu einer Stadtbesichtigung wie eine Brunnenrallye. Die geht ganz einfach: Wir suchen Brunnen, und in jeden darf er einen Glücks-Cent einwerfen. In Braunschweig machen wir am stillen Sonntagmorgen den Auftakt auf dem Hagenmarkt. Ein Obdachloser schläft dort noch auf der Bank. Er lässt sich durch unser Spiel am Löwenbrunnen nicht stören.

Der Sohn probiert aus, wie er den Wasserstrahl umleiten kann. Ich sehe mir währenddessen die Umgebung an. Auf dem Platz stand früher das Theater, in dem Goethes Faust uraufgeführt worden ist, behauptet eine Gedenktafel. Auf der anderen Seite der Straße ragt die Katharinenkirche mit ihren zwei verschiedenen Türmen steil in den blauen Himmel.

Mittelalterlicher Stadtkern

Durch die unbelebte Casparistraße ohne besonderen Charme laufen wir nur einen Block weiter. Dann stehen wir vor Prachtbauten aus früheren Jahrhunderten. Ein bisschen Sightseeing gehört schließlich auch zum Wochenendausflug nach Braunschweig mit Kindern.

Das neugotische Braunschweiger Rathaus grenzt direkt an einen Prachtbau aus dem 19. Jahrhundert, den die Landesregierung von Niedersachsen nutzt. Der steht noch nicht einmal auf der Liste der Sehenswürdigkeiten der sogenannten Löwenstadt, genauso wenig wie das ebenso prunkvolle Hotel Deutsches Haus gegenüber.

Architektonisch noch spannender wird es auf der anderen Straßenseite. Denn neben dem Hotel steht die Burg Dankwarderode, die Heinrich der Löwe im 12. Jahrhundert als Residenz errichten ließ. Unter einer Holz-Galerie hindurch betreten wir den Burgplatz. Zwei beeindruckende Fachwerkhäuser zeugen von der Blütezeit des Bürgertums in Braunschweig. Im Dom St. Blasii ertönt gerade der liturgische Gesang des Sonntagsgottesdienstes.

Wir spazieren noch ein Stück Richtung Westen. In den verkehrsberuhigten Straßen ist zunächst noch viel Fachwerk zu sehen, das aber nach und nach durch bürgerliche Prachtbauten aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert abgelöst wird. Noch einmal machen wir Stopp an einem Brunnen, bevor wir die Innenstadt verlassen.

Es gäbe zwar noch mehr zu sehen – wie etwa den Altstadtmarkt, das Landesmuseum, das Naturkundemuseum und war da nicht auch noch ein Schloß? Doch das alles muss auf einen weiteren Besuch bei schlechterem oder wenigstens kälterem Wetter warten. Uns zieht es wieder ins Grüne und Blaue. Einen Überblick über die Top-Sehenswürdigkeiten von Braunschweig gibt es in Nicolos Reiseblog.

Paddeln auf der Oker

Keinen Kilometer von der Innenstadt entfernt gibt es an der Oker eine Kanu- und Floßstation. Ein Zweierkajak kostet 10 Euro pro Stunde, ein Dreier 12 Euro. Bald paddeln wir los. Kreuz und quer geht es über die gar nicht so schmale Oker. Anfangs blicken wir in die Gärten einiger nobler Stadtvillen. Danach liegt auf unserer linken Seite im Süden der Bürgerpark. Rechts reiht sich ein Paddelclub an den nächsten. Häuser sind kaum mehr zu sehen. Stattdessen sagen wir den Enten Hallo, die am Okerufer nisten.

Wir fühlen uns wie mitten in der Natur. Das Wasser ist flach und die Strömung schwach – das Paddeln das reinste Vergnügen. Der unterwegsmitkind-Sohn ist anschließend trotzdem pitschnass. Die Wechselklamotte liegt im Auto. Also schnell zurück.

Kanuverleih: OkerTour John-F.-Kennedy-Platz / Kurt-Schumacher-Str., 38102 Braunschweig, Tel. 0531-2702724, http://www.okertour.de

Naturschutzgebiet Riddagshausen

Mit dem Auto fahren wir an den östlichen Stadtrand nach Riddagshausen. Das dörfliche Viertel ist für sein Kloster bekannt, dessen Garten man besichtigen kann. Ebenso bekannt ist die Gegend aber als Naherholungsgebiet. Die Landschaft ist durch Wasser und Sümpfe geprägt. Seit Jahrhunderten wird dort Teichwirtschaft betrieben. Das zieht Vögel und Wasservögel aller Art an.

Seit anderthalb Jahren kann man das alles im Haus Entenfang nachlesen. Dort ist ein Informationszentrum mit einer informativen und kurzweiligen Ausstellung über das Naturschutzgebiet entstanden. Für Kids gibt es dort ein Activity-Book für den Spaziergang durch die Teich- und Moorlandschaft. Eine Spende wird gern gesehen.

Den Spaziergang durch das Naturschutzgebiet kürzen wir ab. Denn unsere Zeit in Braunschweig ist vorbei. Ich glaube, wir kommen mal wieder. Denn es gibt in Braunschweig mit Kindern noch einiges mehr zu entdecken. Die Dinosaurierknochen im Naturkundemuseums zum Beispiel. Mehr darüber findet ihr bei Familienreisefieber: https://www.familienreisefieber.de/naturhistorisches-museum-braunschweig/

Oder das bunte, schräge Happy Rizzi Haus, von dem Marc bei Reisezoom.com berichtet: https://reisezoom.com/braunschweig-reformationsjubilaeum/

Außerdem soll es in Braunschweig im Sommer coole Kulturevents geben, wie Simone vom Kulturreiseblog berichtet. Das wäre die perfekte Ergänzung zu unserer naturbetonten Städtereise.

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– Warum Urlaub (als Single) mit Kind im Ferienhaus in Småland einfach zauberhaft ist –

Manche Orte haben einen ganz besonderen Zauber. Sie nehmen dich von Anfang an gefangen und fesseln dich noch lange, nachdem du sie wieder verlassen hast. Du fühlst dich schon im ersten Moment wohl und träumst dich später immer wieder dahin zurück. „Smultronstället“ heißt so ein Platz auf schwedisch. Benannt ist er nach den kleinen, aber feinen Walderdbeeren.

Zu diesen Wohlfühl-Orten zählt für mich das kleine, aber feine Ferienhaus am See in Småland, in dem wir eine Woche auf Einladung von Småland Turism mit Unterstützung von Novasol und TT Line verbracht haben. Es ist nicht groß, aber ausgesprochen charmant und unglaublich schön gelegen. Für mich als Single mit Kind war es ideal.

Hausbesitzer Anders und seine Frau haben das Haus mit allem Wünschenswerten ausgestattet und mit Liebe zum Detail eingerichtet. Über Waschmaschine, Spülmaschine und gute Schneidmesser habe ich mich ebenso gefreut, wie darüber, dass auch für meinen Sohn eine Schwimmweste in der passenden Größe da war. Viel helles Holz und ein Kamin im Wohnzimmer, dazu spielerisches schwedisches Design in Küche und Schlafzimmer schaffen eine freundliche und gemütliche Atmosphäre. Frische Maiglöckchen und Pfingstrosen in den Blumenvasen und unzählige Kerzen auf den Tischen und haben mir auf den ersten Blick ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Smultronstället Ferienhaus am See in Småland

Zugegeben: Ich war schon bei der Ankunft an unserem Novasol Ferienhaus positiv voreingenommen. Denn ich liebe Unterkünfte, die am Ende einer Straße und am besten mitten in der Natur liegen.

Das Ferienhaus am See in Småland liegt am Ende eines Weges, der von einer kleinen Straße abzweigt, mitten im Wald. Durch die Zweige schimmert der nahe Ruskensee. Dass daneben ein weiteres Ferienhaus liegt, fand ich als Single mit Kind sehr angenehm. Dadurch hat sich die absolut ruhige Lage nicht einsam angefühlt.Von den NAchbarn haben wir dennoch nichts gemerkt.

Bezaubernd ist schon der Weg zum Haus am See. Auf den wenigen Kilometern nach dem Abzweig von der großen Landstraße kommen wir an einer der ältesten Klosterkirchen Schwedens vorbei. Wir fahren durch einen ähnlich alt anmutenden hölzernen Torbogen an einem charmanten Gartencafé vorbei. Während rechts der See schimmert, steigt links der bewaldete Hang eines Naturreservats steil an – keine fünf Fußgängerminuten vom Haus entfernt.

Mit Kind im Ferienhaus in Småland chillaxen

Das Herzstück der Smultronstället aber liegt hinter dem Haus. Zwischen moosbewachsenen Trollfelsen hindurch führt der Trampelpfad von der Veranda zum Ruskensee hinunter. In der sandigen Bucht am Nordostufer des riesigen Sees liegen ein Kanu und ein Ruderboot für uns. Hinter dem Bootssteg ragen Felsen aus dem Wasser.

Unsere kleine Kanutour entlang der Felsen war eines der absoluten Highlights für meinen Sohn. Ich selbst habe, so oft es ging, den Sonnenuntergang auf dem Bootssteg genossen. Wenn ich mir diese Momente im Alltag vor Augen rufe, lassen mich Stresssituationen völlig unberührt. Die stille Weite dieses wunderschönen Seeufers habe ich im Urlaub (als Single) mit Kind im Ferienhaus in Småland fest in mein Herz geschlossen.

Und das will wirklich etwas heißen, wenn ausgerechnet ich das sage. Denn ich bin im Allgemeinen kein großer Fan von Seen und Wald. Aber nach einer Woche mit Kind im Ferienhaus am See verstehe ich auch Marieke, die in vielen Familienurlauben in Småland nicht viel mehr getan hat, als ihr Ferienhaus und den Garten, die Natur und die Stille zu genießen.

Noch fünf Gründe für Urlaub mit Kind im Ferienhaus in Småland

Aber es gibt tatsächlich noch mehr Gründe, warum ich sofort wieder nach Småland fahren könnte. Hier sind fünf davon.

1. Die Erholung beginnt schon bei der Anreise mit der Fähre. Wenn ich das Meer überquere, komme ich automatisch runter. Auf der langen Fährüberfahrt nach Schweden hatte ich viel Zeit zum Runterkommen; und noch dazu alle Annehmlichkeiten, die ein Premiumschiff wie die Nils Holgerson von TTLine bei einer Nachtfahrt bietet: Vom Abendbuffet mit frischen Meeresfrüchten bis zu Whirlpool und Sauna.
2. In Schweden angekommen ist es bis Småland nicht weit. Außerdem merke ich schon auf den Straßen, dass die Bevölkerungsdichte in Schweden zehnmal niedriger ist als in Deutschland. Selbst die Hauptverkehrsachsen sind leer und es würde mich nicht wundern, wenn es auf schwedisch gar kein Wort für Stau gäbe. In Erinnerung bleibt der Eindruck bunter Lupinen am Straßenrand.
3. Ferienhaus-Urlaub in Småland ist absolut kinderfreundlich. Gerade für jüngere Kids ist es ideal, wenn sie sich auf Reisen nur einmal an eine neue Schlafumgebung gewöhnen müssen. Natur tut erwiesenermaßen allen Kindern gut. Und den Eltern wiederum tut es gut, wenn sie den Nachwuchs einfach mal laufen lassen können, ohne dauernd auf Verkehr oder Nachbarn achten zu müssen.
4. Smålands Natur ist unglaublich abwechslungsreich. Klar: Wälder und Seen sind in der Überzahl und teilen einen guten Teil der hügeligen Landschaft Südschwedens ohne viel Konkurrenz unter sich auf. Aber kein See ist wie der andere, und der Artenreichtum der Wälder Smålands sucht seinesgleichen. Ganz speziell sind das riesige Moorgebiet im Nationalpark Store Mosse und die Schärenküste von Västervik.
5. Småland hat Familien einiges zu bieten. Wer mehr Action braucht als Blaubeerenpflücken, Pilzesammeln, Baden und Bootfahren hat viele Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Riesenspaß für Familien bieten zwei große Freizeitparks. Während Astrid Lindgrens Welt weltbekannt ist, kennt den Westernpark High Chaparral hierzulande kaum jemand. Zu Unrecht, denn er ist einer der größten in ganz Europa. Dann gibt es noch jede Menge Elchparks. Und eine ganze Stadt voller Zuckerstangen mit einem aufregenden Polarmuseum. Und, und, und ..

Versteht ihr nun, dass ich so bald wie möglich wieder dahin zurück möchte? Gerade Stadtpflanzen wie uns, tut es unglaublich gut, auszuwildern. Und das gelingt in Südschweden mit Kind wie von selbst.

Mehr über Urlaub mit Kind im Novasol Ferienhaus in Skandinavien

Hier gehts direkt zum Buchungsformular für „unser“ Ferienhaus in Småland: https://www.novasol.de/ferienhaeuser/schweden/smaland/vaernamo/ferienhaus-rusken-nydala-s30015

Sucht ihr noch mehr Erfahrungen über Urlaub mit Kind im Ferienhaus in Småland? Dann schaut mal bei meinen Familienreise – Bloggerkolleginnen vorbei:

Jenny von weltwunderer.de hat sich im Zimtschneckenhaus gemeinsam mit Julia von Jäger des verlorenen Schmatzes und den Töchtern sehr zuhause gefühlt: https://www.weltwunderer.de/smaland-mit-kindern-zu-hause-feeling-im-zimtschneckenhaus/

Nadine und ihre Familie vom Planet Hibbel haben die perfekte Urlaubsidylle mit Seeblick, Stille und Kanadafeeling genossen: https://planethibbel.com/smaland-die-perfekte-urlaubsidylle-unser-ferienhaus-von-novasol-stille-seeblick-und-kanadafeeling/

MrsBerry mit Familie war Nadines Nachbarin und fand es ebenso idyllisch: https://mrsberry.de/ferienhaus-in-smaland/

Antje von Me(e)hr Erleben hat das Bullerbü-Feeling im Ferienhaus für große Familien genossen: https://www.meehr-erleben.de/lander/schweden/ferienhaus-tipp-naessjoe/ferienhaus-in-schweden-smaland/

Auch in meinem Interview mit Marieke über Südschwedenurlaub mit Kindern findet ihr weitere Erfahrungswerte und Tipps zum Urlaub mit Kindern im Ferienhaus in Småland.

Wollt ihr mal den richtig hohen Norden kennenlernen und das ebenfalls in einem zauberhaften Ferienhaus? Dann seht euch Alexandras Beitrag über Ferienhaus-Urlaub mit Novasol in Norwegen auf den Lofoten an.

Mehr über Aktivitäten mit Kindern in Südschweden

Sucht ihr nach familienfreundlichen Ausflugszielen in Südschweden? 15 Tipps für Aktivitäten mit Kindern in Småland habe ich in meinem anderen Beitrag über unsere Familien-Blogger-Reise nach Schweden für euch zusammengestellt.

Bullerbü, Lönneberga, Mariannelund und noch mehr Orte rund um die Helden von Astrid Lindgren in Südschweden und den legendären Freizeitpark Astrid Lindgrens Värld (klick) gibts hier.

Einen perfekten Tag haben wir in und um das Städtchen Gränna am Vätternsee (klick) erlebt.

Habt ihr auch noch Tipps? Oder habt ihr eigene Smultronställen in Småland gefunden? Dann hinterlasst mir einen Kommentar!

Transparenzhinweis: Wir wurden von Novasol und TT Line zu der Reise eingeladen.

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– Tegeler Fließ – ein grün-bunter Wander-Kurzt®ipp für Berlin –

Zu unserem frühlingshaften Familienausflug ins Tegeler Fließ treffen wir uns an einem Sonntag im März am S-Bahnhof Waidmannslust mit einer befreundeten Mama und ihrem Sohn. Von dort geht es Richtung Nordwesten durch das Rote Viertel.

Der erste Zwischenstopp lässt nicht lang auf sich warten: Ein Bäcker, der auch Pralinen macht, zieht uns gleich an der ersten Ecke magisch an. Wir statten uns aus und setzen unseren Weg durch die ruhige Villenstraße im Stadtteil Frohnau fort, bis wir auf einer Brücke ein kleines Flüsschen überqueren.

Da sind wir auch schon am Tegeler Fließ. Wir folgen dem Bach auf seinen letzten fünf Kilometern bis zur Mündung in den Tegeler See nach Westen. Den beiden Jungs geht es nicht dicht genug ans Wasser heran. Immer wieder versuchen sie, durch die Büsche direkt ans Ufer zu kommen. Beide haben in ihren Ausflugsrucksäcken kleine Boote mit, die sie fahren lassen wollen. Doch das geht nur an ganz wenigen Stellen, wenn wir Pausen einlegen.

Hier am Uferweg vergessen wir fast, dass wir in Berlin sind. Die Einfamilienhäuser verstecken sich die meiste Zeit hinter Büschen und Bäumen. Von Autolärm ist vorerst nichts zu hören. Wären mit uns nicht so viele andere Spaziergänger und Radfahrer auf der Strecke, dann wäre das Natur-Gefühl perfekt. Doch das Tegeler Fließ ist längst kein Geheimtipp mehr, und so müssen wir ab und zu Radfahrern ausweichen oder schnellere Wanderer vorbei lassen.

Natur pur beim Familienausflug Tegeler Fließ

Wir sind zu früh im Jahr dran, um die Wasserbüffel zu sehen, die zur Landschaftspflege auf den Feuchtwiesen eingesetzt werden. Sie ziehen meist erst Mitte April in ihr Sommerquartier am Ufer des Tegeler Fließes. Doch die Natur im Landschaftsschutzgebiet ist auch ohne dieses Extra toll. Uralte Bäume, mannshohes Schilfgras und jede Menge Frösche im klaren, dunklen Wasser faszinieren uns und machen auch den Jungs Spaß.

Bald hören wir die Stadtautobahn Richtung Hamburg, die wir überqueren müssen, um zum Tegeler See zu kommen. Noch einmal geht es durch einen Wald mit hohen alten Baumherrschaften. Im Park auf der anderen Seite der Autobahn liegt das Schloss des Naturforschers Alexander von Humboldt, das aber leider nur nach Voranmeldung besucht werden kann. Wir lassen es also rechts liegen und gehen geradewegs zu den Laubenpiepern. Die Siedlung am Wasser hat lange Tradition. Manche der Lauben sind uralt.

Denkmal am Hafen, Spielplatz im Park

Dann überqueren wir eine ebenso geschichtsreiche und daher denkmalgeschützte Brücke. Die Stahlkonstruktion erinnert an alte Bahnbrücken. Doch die Tegeler Hafenbrücke ist eine reine Fußgängerbrücke. Seit 1908 überspannt sie die Mündung des Tegeler Fließes. Schon damals wurde sie vor allem für den Ausflugsverkehr gebaut.

Auf der Südseite der Brücke schlendern wir am Hafen vorbei. Die Jungs, eben noch etwas gelangweilt vom Weg durch die Lauben, rennen jetzt voraus. Das Ziel haben sie fest im Blick: Der Pavillon am See ist nicht zu verfehlen. Dort gibt es Eis und Kaffee. Dann lassen die Jungs ihre restliche Energie noch auf dem Spielplatz ab, bevor wir zum U-Bahnhof Tegel laufen, um zurück nach Hause zu fahren.

Übrigens: Die Tour, die wir gemacht haben, ist auch gut als Radtour geeignet. Und hätten wir vom S-Bahnhof Waidmannslust den Weg durchs Tegeler Fließ Richtung Osten eingeschlagen, wären wir nach Lübars und zum dortigen (Kinder-)Bauernhof gekommen. Auch auf dieser Strecke lohnt sich ein Familienausflug ins Tegeler Fließ also.

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Berlin ist ein Dorf. Was zu Mauerzeiten noch ständig für ganz Westberlin galt, stimmt jetzt nur noch in den Sommerferien. Dann wird die Stadt leer, leise und langsam. Der Metropolenbeat weicht einem gemächlichen Dorfrhythmus. Warum also nicht Urlaub auf Balkonien machen? Kombiniert mit ein paar Kurztrips in die Umgebung ist das auch für Naturfreaks eine Option. Wer Berge braucht, muss etwas weiter fahren (siehe Beitrag „Trollgesang an derTeufelskanzel“). Aber alle anderen finden auch nach maximal einer Autostunde faszinierende Natur. Schließlich gibt es rund um Berlin etliche Unesco-Biosphärenreservate. Eines davon ist der Spreewald. Dort waren Mutter und Sohn an Pfingsten 2014.

Es regnet. Doof. Regen war nicht vorhergesagt. Was wollen wir denn bei diesem Wetter am Köthener See? Dort haben wir uns in der Jugendherberge einquartiert. Denn der Wetterbericht hatte Badewetter angekündigt. Es regnet wirklich Bindfäden. Außerdem ist es zu kalt. Ich steuere Lübben an. Vielleicht ist eine Kahnfahrt drin? Auch dazu ist es zu kalt und zu regnerisch. Doch das Städtchen lohnt einen Besuch.

Samstag: Museum im Stadtschloss, Wasserspiele

Im Stadtschloss ist ein unterhaltsames Museum untergebracht. Dort kann der Sohn Magnetangeln und anschaulich lernen, wie die Spreewaldköhler gelebt und gearbeitet haben. Bis wir uns an den alten Schlitten und Gerätschaften satt gesehen und alles ausprobiert haben, ziehen die Regenwolken weiter. Vielleicht doch noch eine Kahnfahrt? Zu spät. Der letzte Kahn hat schon abgelegt.

Aber der weitläufige Park auf der Schlossinsel sieht reizvoll aus. Gepflegt und mit schönen Spielstationen beschäftigt er uns bis zum Abend. Neben einem klassischen Spielplatz gibt es einen Klang- und einen Wasser-Spielplatz. Der Sohn (4) probiert alles aus und bleibt beim Wasser hängen.

Erst bei der Rückfahrt nach Köthen fällt mir ein, dass es auch zum Tropical Island, dem größten Spaßbad Brandenburgs, nicht weit gewesen wäre. Egal, der Tag war auch so gelungen.

Sonntag: Naturlehrpfad, Badetag

Am Sonntag scheint die angekündigte Sonne. Morgens erkunden wir auf einem Naturlehrpfad bei Schlepzig die einzigartige Fluss-Waldlandschaft. Überall sind Wasserläufe. Das treibt den Sohn an. Steinchen werfen, Stöcke sammeln, über Brücken hüpfen, Bäume umarmen, Pflanzen be-wundern – er findet reichlich Abwechslung, so dass er drei Stunden ohne Quengeln gut durchhält. Als Picknickplatz nehmen wir einen Jägerhochsitz am Weg. Dort oben genießen wir die Sonne und haben sogar vor den penetranten Mücken Ruhe.

Nachmittags ist das angekündigte Badewetter endlich da. Wir zögern keine Sekunde: Zeit zum Baden im Köthener See. Dort geht es schön flach und sandig rein. Das wissen auch andere Familien zu schätzen.

Montag: Wildpark mit Bähnchen

Weil wir Berlin vor dem großen Rückreiseverkehr erreichen wollen, bleibt uns am Pfingstmontag nur der Vormittag. Am Nachmittag ist der Sohn zum Karussellfahren beim Karneval der Kulturen verabredet. Deshalb nehmen wir uns nicht mehr viel vor. Leider ist die Sonne nach ihrem Sonntagsgastspiel wieder verschwunden. Also kein zweiter Badetag. Doch nicht weit von Köthen liegt der Wildpark Johannismühle. Bambis und Rehe laufen dort frei herum. Wildschweine, Wölfe und andere heimische Tiere sind in Gehegen. Auch ein paar exotische Tiere sind darunter. Sie haben eine besondere Geschichte. Denn die meisten von ihnen waren früher beim DDR-Staatszirkus. Die Braunbären zum Beispiel verbringen nach der Zirkusarbeit nun ihren Lebensabend in Johannismühle. Die Attraktion für die Technikfans unter den Kindern: Durch das leicht hügelige Kiefernwald-Gelände fährt eine Parkbahn. Auf dem Weg zum Wildpark oder zurück zur Autobahn nach Berlin lohnt ein Stopp in Glashütte. In dem Museumsdorf wird Kunsthandwerk angeboten.

Wart ihr auch schon im Spreewald? Was habt ihr dort entdeckt, was sich für Familien mit Kindern lohnt?

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